Campobasso

Il existe une blague étrange et à demi affectueuse qui circule en Italie : « Il Molise non esiste » — le Molise n’existe pas. C’est la région la plus jeune et la moins visitée du pays, détachée des Abruzzes seulement en 1963, et Campobasso, sa capitale, est écartée des itinéraires avec une telle constance que d’y arriver m’a semblé être un petit acte de rébellion. Ce que j’y ai trouvé, c’est une capitale de province modeste et sans hâte, nettement scindée en deux : une ville médiévale sur colline aux ruelles étroites grimpant vers un château normand, et une partie basse du XIXe siècle, faite de larges rues et de bâtiments élégants un peu passés, construits après que la ville s’est étendue le long de la pente.

Vers le château

Le Castello Monforte trône au sommet de la vieille ville de Campobasso, une forteresse un peu carrée aux racines lombardes et normandes, reconstruite plus tard par la famille Monforte au XVe siècle. Ce n’est pas le château le plus célèbre d’Italie, et c’est précisément là son charme — j’ai eu les remparts quasiment pour moi seul un après-midi de semaine, avec une vue sur les toits en terre cuite du centro storico jusqu’aux collines plus vertes au-delà. Pour y arriver, il faut grimper les vicoli raides et silencieux de la vieille ville, en passant devant des églises romanes comme San Bartolomeo et San Giorgio, toutes deux construites dans la pierre locale pâle qui donne à cette partie du Molise sa palette de couleurs particulière et discrète. Il n’y a pas de gestion de foule ici parce qu’il n’y a pas de foule — juste le bruit de ses propres pas sur la pierre et le passage occasionnel d’un scooter.

Couteaux, cloches et racines samnites

Campobasso possède deux savoir-faire pour lesquels elle est réellement connue chez les Italiens attentifs : les coltellinai, les couteliers traditionnels de la ville, dont les ateliers produisent depuis des générations des lames forgées à la main, et la fonderie de cloches Marinelli, dans la ville voisine d’Agnone, l’une des plus anciennes fonderies de cloches au monde, en activité continue depuis au moins le XIe siècle et reconnue par le Vatican comme fonderie pontificale. La province du Molise dans son ensemble porte aussi une histoire samnite profonde — cet ancien peuple italique qui a tenu tête à Rome plus d’une fois avant d’être finalement absorbé, et des sites archéologiques disséminés dans la région révèlent encore des traces de ce monde préromain.

La culture culinaire du Molise traverse Campobasso sous la forme de plats simples et honnêtes : des pâtes cavatelli avec une sauce rustique à la tomate et au porc, du fromage caciocavallo suspendu en chapelets à des poutres en bois pour affiner, et des torcinelli, des abats enroulés et grillés, le genre de plat qui en dit long sur un endroit qui n’a jamais eu grand-chose et a su tirer parti de tout. J’ai mangé dans une trattoria familiale où le patron semblait sincèrement surpris — content, mais surpris — qu’un étranger ait trouvé le chemin jusque-là.

Quand y aller : De la fin du printemps au début de l’automne pour un climat doux et des rues de la vieille ville dégagées ; si vous pouvez faire coïncider votre visite, la Sagra dei Misteri en juin apporte des processions élaborées de personnages costumés en équilibre sur des structures en fer à travers les rues, une tradition unique à Campobasso et vieille de plusieurs siècles.