Catane

Catane est bâtie sur de la pierre de lave noire parce que c’est ce que l’Etna fournit. Les rues sont sombres, les bâtiments sont sombres, et puis le baroque a été superposé à tout cela au XVIIIe siècle, après que le séisme de 1693 eut démoli la ville d’origine — colonnes de calcaire blanc et façades ornées posées sur le sol de basalte noir, ce qui donne à tout le centre un contraste spectaculaire qui semble calculé mais qui est purement géologique.

La Pescheria

Le marché aux poissons de La Pescheria, derrière la Piazza del Duomo, est la raison d’être à Catane à neuf heures du matin. Il s’étale dans une série de bâtiments bas et de comptoirs ouverts sur ce qui était autrefois le cours de l’Amenano, et il fonctionne dans un style que je ne peux décrire que comme operatique : les vendeurs crient les noms et les prix de leur marchandise dans une sorte de mélopée prolongée qui devient musicale à force de répétition, des têtes d’espadon sont dressées à la verticale, les yeux encore clairs, le violet des poulpes frais, l’argent des sardines et le rouge sombre du thon frais reposent dans une glace qui capte la lumière du matin et la renvoie.

Je suis resté au bord pendant vingt minutes avant d’acheter quoi que ce soit, ce qui est la bonne approche. Le marché a un rythme. Une fois qu’on l’a compris, on peut naviguer — l’anneau intérieur pour le poisson, les étals extérieurs pour les produits, la sortie près de la fontaine où l’eau de l’Amenano suinte encore à travers une grille de fer en contrebas du niveau de la rue.

J’ai acheté un morceau d’espadon et j’ai demandé à un restaurant voisin s’il pouvait le cuire. Il l’a fait. C’est apparemment normal dans le quartier.

Les rues baroques

La Via dei Crociferi est le morceau de bravoure baroque — une rue d’églises et de monastères qui monte vers le nord depuis le Duomo, chaque bâtiment rivalisant d’ambition de façade avec les autres. Cela devrait paraître excessif et l’est sans doute pour certains. Je l’ai trouvée grisante. La Cattedrale di Sant’Agata, sainte patronne de Catane, possède une façade qui parvient à être à la fois solennelle et légèrement déraisonnable, ce qui semble convenir à une ville dotée de ce genre d’énergie.

La pierre de lave sous le baroque est partout dans les détails : les blocs sombres utilisés au niveau du sol, le contraste de la pierre noire avec les éléments blancs sculptés des façades, le basalte des rues elles-mêmes poli par la circulation jusqu’à un éclat mat.

Le volcan au-dessus

L’Etna est visible de partout à Catane par temps clair — un cône gris-blanc au-dessus de l’horizon nord, traînant généralement un mince filet de vapeur depuis le sommet. La montagne fait office d’horloge et de boussole : on lève les yeux pour voir ce qu’elle fait, on s’oriente selon l’endroit où elle se trouve. La relation entre la ville et le volcan qui en a détruit des pans à plusieurs reprises n’est pas simple. Il est la source du sol, de la pierre, de l’esthétique de la ville, et une menace permanente, sourde.

Le train de la Circumetnea part d’une petite gare près du centre-ville et fait le tour de la base de la montagne — une meilleure façon de comprendre la géographie que de conduire.

Bien manger

Catane a la culture culinaire d’une grande ville portuaire. L’arancino y est rond (contre l’ovale de Palerme), et les deux villes vous expliqueront longuement pourquoi leur version est la bonne. Les sandwichs à la viande de cheval que l’on trouve dans quelques étals traditionnels du quartier du marché valent la peine d’être connus, si vous y êtes ouvert. La culture de la granita y est plus sérieuse que partout ailleurs en Sicile — de nombreux parfums, une consistance épaisse et bien particulière, servie avec une brioche que l’on déchire et que l’on trempe.

Quand y aller : Catane fonctionne toute l’année en tant que ville. Pour le marché et les rues, le printemps et l’automne sont les meilleurs. La fête de Sant’Agata, début février, est l’une des fêtes religieuses les plus intenses d’Italie — la ville s’arrête pendant trois jours, les rues se remplissent de processions aux chandelles, et la ferveur est absolument réelle et tout à fait bouleversante à voir.