Campobasso

Hay un chiste extraño y medio cariñoso que circula por Italia: “Il Molise non esiste” — Molise no existe. Es la región más joven y menos visitada del país, separada de Abruzzo recién en 1963, y a Campobasso, su capital, la dejan fuera de los itinerarios de forma tan sistemática que llegar allí se sintió como un pequeño acto de rebeldía. Lo que me encontré fue una capital de provincia modesta y sin prisas, dividida claramente en dos: un pueblo medieval en la colina con calles estrechas que suben hacia un castillo normando, y una parte baja, una retícula decimonónica de calles anchas y edificios elegantes y algo desvaídos, construidos después de que el pueblo se expandiera ladera abajo.

Subida al castillo

El Castello Monforte se asienta en lo alto del casco antiguo de Campobasso, una fortaleza de planta cuadrada con raíces longobardas y normandas, reconstruida más tarde por la familia Monforte en el siglo XV. No es el castillo más famoso de Italia, y eso es precisamente su encanto — tuve las murallas casi para mí solo una tarde de entre semana, con vistas sobre los tejados de terracota del centro storico hacia las colinas más verdes al fondo. Llegar hasta allí implica subir por los vicoli empinados y silenciosos del casco antiguo, pasando iglesias románicas como San Bartolomeo y San Giorgio, ambas construidas con la piedra local pálida que le da a esta parte de Molise su paleta de color particular y discreta. Aquí no hace falta gestionar aglomeraciones porque no hay ninguna — solo el sonido de tus propios pasos sobre la piedra y algún que otro escúter.

Cuchillos, campanas y raíces samnitas

Campobasso tiene dos oficios por los que es realmente conocida entre los italianos que prestan atención: los coltellinai, los cuchilleros tradicionales del pueblo, cuyos talleres han producido hojas forjadas a mano durante generaciones, y la fundición de campanas Marinelli, en la cercana Agnone, una de las fundiciones de campanas más antiguas del mundo, en funcionamiento continuo desde al menos el siglo XI y reconocida por el Vaticano como fundición pontificia. La provincia de Molise en su conjunto también carga con una profunda historia samnita — el antiguo pueblo itálico que plantó cara a Roma más de una vez antes de acabar absorbido, y los yacimientos arqueológicos repartidos por la región todavía sacan a la luz rastros de aquel mundo preromano.

La cultura gastronómica de Molise recorre Campobasso en forma de platos sencillos y honestos: cavatelli con una salsa rústica de tomate y cerdo, queso caciocavallo colgado a curar en ristras de vigas de madera, y torcinelli, casquería envuelta y asada a la parrilla, el tipo de plato que cuenta mucho de un lugar que nunca tuvo demasiado y le sacó partido a todo. Comí en una trattoria familiar donde el dueño pareció genuinamente sorprendido — encantado, pero sorprendido — de que un extranjero hubiera encontrado el camino hasta allí.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño, para un clima suave y calles abiertas en el pueblo de la colina; si puedes cuadrar las fechas, la Sagra dei Misteri en junio trae procesiones elaboradas de figuras disfrazadas en equilibrio sobre estructuras de hierro por las calles, una tradición única de Campobasso y de siglos de antigüedad.