Castelsardo

Castelsardo s’annonce bien avant qu’on y arrive — un promontoire en forme de cône sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, avec un enchevêtrement serré de maisons pastel qui grimpent vers un château médiéval trapu au sommet, visible depuis la route côtière une bonne dizaine de minutes avant qu’on l’atteigne réellement. J’avais vu des photos, de celles qui circulent comme images génériques de « la Sardaigne » sans que personne ne nomme l’endroit, et je m’attendais à une réalité plus petite, moins spectaculaire. Ce ne fut pas le cas. La ville a été fondée en 1102 par la famille génoise Doria, qui s’y connaissait en immobilier défensif autant que n’importe qui dans l’Italie médiévale, et qui a choisi ce rocher précis — un promontoire naturel plongeant dans le golfe de l’Asinara, à pic sur trois côtés — justement parce qu’il était presque impossible à attaquer. Neuf cents ans plus tard, il est presque impossible d’en repartir sans la carte mémoire pleine.

La montée et le château

Il n’existe aucune façon honnête de découvrir Castelsardo autrement qu’à pied, en montée, à travers un labyrinthe de ruelles de pierre étroites, d’escaliers couverts et de porches si serrés que deux personnes doivent négocier qui s’efface pour laisser passer l’autre. La ville est passée des Doria aux Aragonais puis finalement aux Savoie, et son nom sarde pendant des siècles fut Castel Genovese, avant d’être rebaptisée en l’honneur de la maison de Savoie au dix-neuvième siècle — un détail que je n’ai appris qu’à mi-parcours, sur une plaque, en respirant plus fort que je ne voulais bien l’admettre. Le Castello dei Doria, au sommet, abrite aujourd’hui le Museo dell’Intreccio Mediterraneo, un musée consacré à la tradition régionale du tressage de paniers en palmier nain, ce qui peut sembler être un détour de niche jusqu’à ce qu’on réalise que cet artisanat est réellement encore vivant ici — en parcourant les rues du bas, on croise des femmes âgées, généralement assises juste à l’intérieur de portes ouvertes, tressant asphodèle et feuilles de palmier en paniers exactement comme le faisaient leurs grands-mères, vendant directement depuis le seuil, sans intermédiaire ni majoration pour la vue. Depuis les remparts du château, le panorama s’étend vers l’ouest le long du golfe jusqu’à l’île de l’Asinara et, par temps clair, jusqu’à la Corse.

La cathédrale, la mer et une anchois très particulière

En contrebas du château, nichée au bord du promontoire, se trouve la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, dont le dôme aux tuiles de majolique polychrome capte la lumière d’une façon qui la rend visible depuis les bateaux au large — un repère pour les pêcheurs pendant des siècles avant de devenir un repère pour les appareils photo de qui que ce soit. Juste après, une terrasse étroite plonge directement sur les rochers et le petit port de pêche en contrebas, où la flotte de Castelsardo débarque encore des anchois dont la ville tire une fierté locale authentique ; je les ai mangées frites, entières, avec un filet de citron, à une table surplombant l’eau, et c’était la meilleure version d’un poisson que je considérais jusque-là surtout comme une garniture de pizza. La ville donne aussi son nom aux églises rurales de la région plus large de l’Anglona — un court trajet vers l’intérieur des terres mène à Nostra Signora di Tergu, une saisissante église romane construite en style pisan, que la plupart des visiteurs de Castelsardo ne prennent jamais la peine de chercher, à leur perte.

Quand y aller : Privilégiez la basse saison — mai ou septembre — pour une météo plus fraîche à l’ascension et pour réellement voir les tresseuses de paniers au travail plutôt que des portes closes pendant la chaleur de midi en été.