Cesenatico

Cesenatico est le genre d’endroit où je suis tombé presque par hasard, en remontant la côte depuis Rimini à la recherche d’un déjeuner, pour finalement y rester deux jours. C’est une petite ville de pêcheurs sur l’Adriatique, moins polie que ses voisines plus grandes, dont la pièce centrale est un port-canal qui traverse directement le centre-ville — non pas décoratif, non pas d’origine touristique, mais un véritable port de travail encore bordé de bateaux de pêche.

Ce qui rend le Porto Canale véritablement remarquable, c’est que Léonard de Vinci l’a conçu lui-même. En 1502, travaillant pour César Borgia comme ingénieur militaire, Léonard a arpenté la côte de Romagne et dressé des plans pour fortifier et améliorer le port de Cesenatico — ses croquis originaux, conservés aujourd’hui à la bibliothèque royale de Windsor, montrent le canal essentiellement tel qu’il existe encore. Debout sur le pont tournant à l’embouchure du port, regardant un bateau de pêche entrer en pétaradant devant le vieux phare, des mouettes tournoyant au-dessus, j’ai trouvé étrange et merveilleux que cette ville de pêcheurs modeste possède un pedigree d’ingénierie vieux de cinq cents ans que la plupart des touristes traversent sans même le voir.

Le musée flottant de la flotte

Amarré en permanence le long d’un tronçon du canal, le Museo della Marineria est un musée maritime en plein air où des bragozzi et des trabaccoli restaurés — bateaux à voile à fond plat autrefois utilisés dans tout le nord de l’Adriatique, chacun peint dans des couleurs et des motifs criards et particuliers qui fonctionnaient comme une sorte de signature familiale — flottent à quai comme s’ils étaient encore en service. Le premier et le troisième dimanche du mois, des bénévoles hissent réellement les voiles, et le canal se remplit d’une vague de toile rouge, ocre et bleue sur l’eau. Je suis tombé sur l’un de ces dimanches par pur hasard et je suis resté sur le pont bien plus longtemps que prévu.

Du poisson tout juste débarqué

Ce n’est pas un endroit pour une gastronomie sophistiquée — c’est un endroit pour du poisson grillé si frais qu’il avait à peine besoin du feu. Le long du canal, de petites trattorie servent la pêche du jour : sardines grillées, calamaretti frits, brodetto (le ragoût de poisson local de l’Adriatique, épais de tomate et d’une douzaine de variétés de petits poissons et coquillages selon ce qui est arrivé le matin même). J’ai mangé à une table en plastique à deux mètres de l’eau, regardant les mêmes bateaux qui avaient fourni mon dîner s’amarrer pour la nuit, et ce fut l’un des repas les plus simples et les meilleurs que j’aie faits en Émilie-Romagne.

Quand y aller : De fin juin à début septembre pour la saison balnéaire, mais essayez de faire coïncider votre visite avec un premier ou troisième dimanche pour le hissage des voiles du Museo della Marineria — cela vaut la peine d’organiser le voyage autour.