Ancône

Ancône ne fait pas beaucoup d’efforts pour vous séduire, et c’est précisément ce que j’ai fini par aimer chez elle. La plupart des villes côtières italiennes misent à fond sur une joliesse de carte postale — maisons pastel, port soigné, promenade conçue pour les balades du soir. Ancône, capitale régionale des Marches, est d’abord un vrai port ouvrier : des grues à conteneurs, des terminaux de ferries envoyant des bateaux vers Split, Patras et Igoumenitsa, une histoire navale qui remonte aux Grecs, qui fondèrent la ville vers le quatrième siècle av. J.-C. et lui donnèrent un nom dérivé d’ankon, signifiant “coude”, pour la courbe prononcée du littoral qui façonne encore le port aujourd’hui. Elle fut sévèrement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite dans un style essentiellement pratique et sans fioritures, et elle porte cette histoire ouvertement plutôt que de l’habiller pour les visiteurs.

La cathédrale sur le coude

Grimpez sur le Monte Guasco, la colline à la lisière nord de la ville, et vous atteignez la Cattedrale di San Ciriaco, la cathédrale d’Ancône, dressée sur le site de ce qui fut jadis une acropole grecque puis un temple romain dédié à Vénus. Le bâtiment lui-même est une véritable curiosité dans un contexte italien — roman dans son ossature mais couronné d’un dôme d’influence byzantine, son plan en croix grecque trahissant à quel point ce port adriatique regardait autant vers l’est, de l’autre côté de l’eau, que vers Rome. J’y suis monté en début de soirée et j’ai eu la terrasse presque pour moi seul, regardant droit en bas la courbe du port avec ses ferries illuminés, moteur au ralenti, attendant leur traversée de nuit. C’est l’une des meilleures vues de cathédrale sur la côte adriatique, et l’une des moins fréquentées que j’aie trouvées.

L’arc de Trajan et le marché aux poissons

Au niveau de la mer, juste sur le port, se dresse l’Arco di Traiano, un arc romain en marbre blanc immaculé construit au début du deuxième siècle après J.-C. pour honorer l’empereur Trajan, qui avait agrandi et amélioré le port d’Ancône — la même fonction fondamentale que la ville remplit encore deux mille ans plus tard. C’est une chose étrange et silencieuse de trouver un monument romain presque intact debout à quelques mètres des quais de ferries en activité et des porte-conteneurs, une infrastructure antique surplombant littéralement une infrastructure moderne assurant le même travail. Ancône est aussi, sans surprise pour un port de pêche, l’un des meilleurs endroits de l’Adriatique pour manger des fruits de mer sans payer des prix de station balnéaire — le brodetto, le ragoût de poisson local, varie selon le cuisinier et la pêche du jour, et j’en ai mangé une version épaissie au safran et à la tomate dans un endroit sans prétention près du vieux marché aux poissons, qui surpassait des repas plus chics que j’ai pris ailleurs sur cette côte.

Quand y aller : Fin de printemps ou début d’automne — mai et juin en particulier, quand l’Adriatique commence à se réchauffer mais que la foule estivale des ferries n’a pas encore envahi le port, et que les fruits de mer sont à leur meilleur.