Asolo

Asolo se dresse sur une colline au-dessus de la plaine vénitienne comme un poste de guet domine une vallée — on voit toute l’approche avant même d’arriver, tours d’église, rangées de cyprès et ruine de forteresse au sommet, et le temps qu’on arpente réellement sa rue principale à arcades, l’anticipation a déjà fait la moitié du travail. C’est une ville qui a toujours attiré des gens désireux de disparaître un peu. Caterina Cornaro, la reine déchue de Chypre, reçut Asolo en lot de consolation de la République de Venise en 1489, et y tint pendant deux décennies une petite cour raffinée — poètes, musiciens, philosophes se réunissant dans ce qui était en somme une retraite dorée. Elle a donné le ton que la ville a conservé depuis.

Le mot « asolare » — passer le temps sans but, sans hâte et avec plaisir — a été inventé ici, ou du moins popularisé par l’écrivain de la Renaissance Pietro Bembo, qui rédigea ses dialogues sur l’amour, « Gli Asolani », alors qu’il était l’hôte de la cour de Cornaro. Robert Browning a tant aimé cette ville qu’il a écrit tout un recueil de poèmes intitulé « Asolando » et s’est plus ou moins targué d’avoir inventé le verbe anglais « to asolate » en son honneur. Je ne crois pas être jamais allé dans un endroit dont toute l’identité culturelle se construit autour du concept de la flânerie sans hâte, et en marchant sous les arcades des rues à portiques, devant des façades pastel aux volets clos et quelque fresque qui s’écaille doucement d’un mur, j’ai parfaitement compris cette impulsion.

La vue depuis la Rocca

Montez jusqu’à La Rocca, la forteresse médiévale tout en haut de la colline — c’est une marche assez raide à travers oliveraies et cyprès, mais la récompense est une vue à 360 degrés sur les Préalpes au nord et sur la plaine plate de Vénétie qui s’étend jusqu’à Venise et la mer au sud, par temps clair. Je m’y suis assis avec une bouteille d’eau et sans aucun plan pendant près d’une heure, ce qui semblait être exactement dans l’esprit du lieu. En bas, dans la ville elle-même, en dehors de la Rocca vieille de huit cents ans, il existe un petit musée mais excellent consacré à Eleonora Duse, la grande actrice italienne enterrée dans le cimetière d’Asolo, qui, comme Cornaro avant elle, a choisi cette ville comme refuge loin d’une vie publique bien plus bruyante.

Une ville construite pour la lenteur

Il n’y a pas ici d’attraction phare qui exige des heures de votre journée, et c’est bien là tout l’intérêt. On flâne sous les arcades de la Via Browning, on s’arrête pour un café dans un établissement ouvert depuis l’âge d’or de la Belle Époque de la ville, on admire les façades fresquées des vieux palazzi, et on laisse l’après-midi se dissoudre. La campagne environnante est également un territoire de prosecco et de villas — plusieurs villas palladiennes parsèment les collines alentour, faisant partie du même paysage architectural classé à l’UNESCO qui s’étend à travers toute la Vénétie. Je me souviens de cette qualité particulière de la lumière en fin d’après-midi, dorée et légèrement brumeuse au-dessus de la plaine en contrebas, et je me suis dit que si un mot devait un jour être inventé pour un lieu, c’était bien celui-ci qu’il fallait choisir.

Quand y aller : À la fin du printemps ou au début de l’automne, quand la ville perchée est la plus verdoyante et que les terrasses des cafés accueillent des habitants plutôt que des excursionnistes venus de Venise.