Ancona

Ancona no se esfuerza demasiado en resultar encantadora, y eso es precisamente lo que terminó gustándome de ella. La mayoría de los pueblos costeros italianos apuestan fuerte por la belleza de postal — casas en tonos pastel, puertos cuidados al detalle, un paseo marítimo pensado para caminatas al atardecer. Ancona, la capital regional de las Marcas, es ante todo un puerto de trabajo de verdad: grúas de contenedores, terminales de ferris que envían barcos a Split, Patras e Igoumenitsa, una historia naval que se remonta a los griegos, que fundaron la ciudad hacia el siglo IV a.C. y le dieron un nombre derivado de ankon, que significa “codo”, por el marcado recodo de la costa que todavía da forma al puerto hoy en día. Sufrió bombardeos intensos durante la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida en un estilo mayormente práctico y poco glamuroso, y lleva esa historia a la vista en lugar de disfrazarla para los visitantes.

La catedral sobre el codo

Sube al Monte Guasco, la colina en el extremo norte de la ciudad, y llegarás a la Cattedrale di San Ciriaco, la catedral de Ancona, erigida sobre lo que en su día fue una acrópolis griega y más tarde un templo romano dedicado a Venus. El edificio en sí es una rareza genuina en un contexto italiano — románico en su estructura pero coronado por una cúpula de influencia bizantina, con una planta en cruz griega, que delata cuánto miraba este puerto adriático hacia el este, al otro lado del mar, tanto como hacia Roma. Subí allí al atardecer y tuve la terraza casi para mí solo, mirando directamente hacia la curva del puerto con sus ferris iluminados y al ralentí, esperando sus travesías nocturnas. Es una de las mejores vistas de catedral en toda la costa adriática, y una de las menos concurridas que he encontrado.

El Arco de Trajano y la lonja de pescado

Abajo, al nivel del mar, justo en el puerto, se alza el Arco di Traiano, un arco romano de mármol blanco impecable construido a principios del siglo II d.C. en honor al emperador Trajano por ampliar y mejorar el puerto de Ancona — la misma función esencial que la ciudad sigue cumpliendo dos mil años después. Resulta extraño y silencioso encontrar un monumento romano casi intacto a pocos pasos de muelles de ferris en funcionamiento y buques de contenedores, infraestructura antigua literalmente vigilando a la infraestructura moderna que hace el mismo trabajo. Ancona es también, como cabría esperar de un puerto pesquero, uno de los mejores lugares del Adriático para comer marisco sin pagar precios de resort — el brodetto, el guiso de pescado local, varía según el cocinero y la pesca del día, y probé una versión espesada con azafrán y tomate en un sitio sin pretensiones cerca de la antigua lonja que superaba a comidas más elegantes que he tenido en otros puntos de esta costa.

Cuándo ir: finales de primavera o principios de otoño — mayo y junio especialmente, cuando el Adriático empieza a calentarse pero todavía no han llegado las multitudes veraniegas de los ferris, y el marisco está en su mejor momento.