Arezzo

Arezzo ne se vend pas comme le font Florence ou Sienne, et franchement, c’est là l’essentiel de son charme. C’est une ville toscane qui travaille — antiquaires, ateliers de joaillerie, un marché du samedi animé — et qui abrite pourtant l’un des plus grands cycles de fresques de toute la Renaissance, niché dans le chœur d’une basilique modeste devant laquelle la plupart des touristes filent sans s’arrêter. La Légende de la Vraie Croix de Piero della Francesca, peinte entre les années 1450 et 1460 dans la basilique San Francesco, est la raison pour laquelle les historiens de l’art sérieux font le détour à l’est du circuit habituel des collines toscanes. J’avais réservé un créneau horaire des mois à l’avance — le nombre de visiteurs admis dans la chapelle est strictement limité pour protéger les fresques — et j’ai passé trente minutes pratiquement seul face à des scènes de bataille et des visions oniriques rendues avec une clarté géométrique qui, près de six siècles plus tard, paraît encore étonnamment moderne.

Ce qui m’a frappé, debout là, c’était le silence de la pièce comparé à la cohue des Offices, à une heure de route. Piero della Francesca a été, de son vivant, quelque peu éclipsé par des contemporains plus prolifiques, et ce n’est que depuis un siècle environ que les historiens de l’art ont pleinement réhabilité sa réputation — sa maîtrise de la perspective et de la lumière a influencé tout le monde, de Piero di Cosimo jusqu’à des peintres du vingtième siècle comme Balthus. Arezzo a pu le garder discrètement, presque comme un secret local, tandis que Florence accaparait les grands noms.

La Piazza Grande et la joute

Le cœur de la ville est la Piazza Grande, une place en pente, irrégulière, cernée de bâtiments médiévaux et Renaissance à des niveaux radicalement différents — le terrain est ici franchement escarpé, et la place s’incline nettement d’un bout à l’autre, ce qui lui donne une théâtralité qu’aucune place plane ne saurait égaler. Vasari, l’autre enfant célèbre d’Arezzo — peintre, architecte, et l’homme qui a pratiquement inventé l’histoire de l’art comme discipline avec ses Vies des artistes — a dessiné l’élégante loggia qui court le long d’un des côtés. Deux fois par an, la place accueille la Giostra del Saracino, un tournoi de joute en costume médiéval complet où des cavaliers issus des quatre quartiers historiques de la ville chargent une effigie en bois d’un chevalier sarrasin, une tradition attestée depuis les années 1600 et prise avec un sérieux absolu par des habitants qui passent le reste de l’année à s’entraîner.

Je me trouvais en ville un samedi ordinaire, les étals du marché envahissant le bas de la place avec antiquités et livres d’occasion, et j’ai eu le sentiment d’assister à une scène qui n’a fondamentalement pas changé depuis cent ans. Arezzo récompense exactement cela — flâner sans programme, laisser les rues escarpées et les toits dépareillés faire le travail qu’aucun itinéraire à cocher ne pourra jamais accomplir.

Quand y aller : En juin ou en septembre, pour assister aux tournois de la Giostra del Saracino, ou le premier dimanche de n’importe quel mois pour la grande foire aux antiquités d’Arezzo, l’une des plus anciennes et des plus réputées d’Italie.