Mont Thabor

J’ai remarqué le mont Thabor pour la première fois depuis la fenêtre d’un bus traversant la vallée de Jezréel, et je me souviens avoir pensé qu’il paraissait presque artificiel — un dôme lisse et symétrique s’élevant de près de six cents mètres directement depuis des terres agricoles par ailleurs plates, sans crête ni contrefort menant vers lui, juste des champs puis soudain une montagne. J’ai noté d’y revenir, et quelques jours plus tard, je l’ai fait, prenant l’un des taxis partagés qui transportent les pèlerins par la route en lacets, car la montée est trop raide et étroite pour la plupart des voitures particulières.

La montagne est sacrée pour plusieurs traditions depuis des millénaires, mais ce qui attire la plupart des visiteurs aujourd’hui, c’est la basilique de la Transfiguration au sommet, construite par l’architecte italien Antonio Barluzzi dans les années 1920 sur le site où la tradition chrétienne situe la Transfiguration de Jésus devant Pierre, Jacques et Jean. La basilique elle-même est saisissante — deux tours jumelles représentant Moïse et Élie encadrent une nef centrale, construite en partie avec les pierres d’anciennes églises byzantines et croisées dont les ruines restent visibles dans les jardins alentour. J’ai marché lentement dans le domaine, passant devant des oliviers et de bas murets de pierre, avant d’entrer dans un intérieur frais et tamisé où la lumière traversant la mosaïque de l’abside devenait véritablement dorée en début d’après-midi.

Ce que je n’attendais pas, c’était la vue. Depuis les terrasses autour de la basilique, la vallée de Jezréel s’étale en une mosaïque de champs cultivés qui s’étend jusqu’aux collines de Nazareth d’un côté et vers la mer de Galilée de l’autre — un panorama vraiment vaste qui rendait évident pourquoi des armées se sont battues pour cette vallée pendant des milliers d’années, de la bataille biblique de Déborah et Barak contre Sisera à la campagne de Napoléon en 1799. Debout au bord, dans le vent qui se levait, j’ai pu voir des cigognes tournoyer dans les courants thermiques sous le sommet, profitant des mêmes courants que les agriculteurs en contrebas maudissaient probablement pour la poussière soulevée sur leurs cultures.

Un petit monastère grec orthodoxe se trouve à proximité, plus silencieux et moins visité, dont les moines entretiennent un jardin qui semblait à des mondes des cars de pèlerins arrivant à la basilique franciscaine à quelques centaines de mètres de là. Je m’y suis assis vingt minutes sans personne autour, ce qui, après une semaine de lieux saints bondés, m’a semblé être un petit pèlerinage à part entière.

Quand y aller : le printemps, quand la vallée en contrebas verdit et que les fleurs sauvages couvrent les pentes basses, offre le meilleur contraste avec les vues du sommet. Arrivez tôt pour devancer à la fois la chaleur sur la route en lacets exposée et les cars de pèlerins de milieu de matinée.