Monte Tabor
"Lo ves desde veinte kilómetros y no parece real. Una cúpula verde perfecta, sola en un valle plano, como si el paisaje se hubiera olvidado de rellenar alrededor."
Una montaña casi perfectamente cupulada que se eleva de golpe sobre el valle de Jezreel, coronada por una basílica franciscana que marca el sitio tradicional de la Transfiguración de Cristo.
Noté por primera vez el Monte Tabor desde la ventana de un autobús cruzando el valle de Jezreel, y recuerdo pensar que parecía casi artificial —una cúpula suave y simétrica que se eleva casi seiscientos metros directamente desde tierras de cultivo por lo demás llanas, sin cresta ni colina previa que conduzca hacia ella, solo campos y de repente una montaña. Anoté que debía volver, y unos días después lo hice, tomando uno de los taxis compartidos que suben a los peregrinos por la carretera de curvas cerradas, porque la subida es demasiado empinada y estrecha para que la mayoría de los autos particulares la manejen con comodidad.
La montaña ha sido sagrada para múltiples tradiciones durante milenios, pero lo que atrae a la mayoría de los visitantes hoy es la Basílica de la Transfiguración en la cima, construida por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi en los años 1920 sobre el sitio donde la tradición cristiana sostiene que Jesús se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan. La basílica en sí es imponente —dos torres gemelas que representan a Moisés y Elías flanquean una nave central, construida en parte con piedras de iglesias bizantinas y cruzadas anteriores cuyas ruinas todavía son visibles en los jardines circundantes. Caminé despacio por el recinto, pasando olivos y muros bajos de piedra, antes de entrar a un interior fresco y tenue donde la luz a través del mosaico del ábside se volvía genuinamente dorada en las primeras horas de la tarde.
Lo que no esperaba era la vista. Desde las terrazas alrededor de la basílica, el valle de Jezreel se extiende en un mosaico de campos cultivados que llega hasta las colinas de Nazaret en una dirección y hacia el mar de Galilea en la otra —un panorama genuinamente amplio que dejaba claro por qué ejércitos lucharon por este valle durante miles de años, desde la batalla bíblica de Débora y Barac contra Sísara hasta la campaña de Napoleón en 1799. De pie en el borde, con el viento arreciando, pude ver cigüeñas girando en las corrientes térmicas bajo la cima, aprovechando las mismas corrientes que los agricultores de abajo probablemente maldecían por levantar polvo sobre sus cultivos.
Cerca hay un pequeño monasterio griego ortodoxo, más silencioso y menos visitado, cuyos monjes cuidan un jardín que se sentía a un mundo de distancia de los autobuses de peregrinos que llegaban a la basílica franciscana a pocos cientos de metros. Me senté allí veinte minutos sin nadie más alrededor, lo que tras una semana de sitios sagrados abarrotados se sintió como una pequeña peregrinación propia.
Cuándo ir: La primavera, cuando el valle abajo se vuelve verde y las flores silvestres cubren las laderas bajas, ofrece el mejor contraste con las vistas desde la cima. Llega temprano para adelantarte tanto al calor en la carretera de curvas expuesta como a los autobuses de peregrinos de media mañana.