Rosh Hanikra

J’ai conduit jusqu’à Rosh Hanikra presque comme une arrière-pensée, ajoutée à la fin d’un voyage le long de la côte depuis Haïfa, m’attendant à un point de vue panoramique et pas grand-chose de plus. J’y ai trouvé à la place l’un des recoins les plus étranges et les plus photogéniques de tout le pays — un lieu où la géologie, la politique et un téléphérique un peu branlant se percutent en quelques centaines de mètres.

Les falaises elles-mêmes sont en craie blanche, le même calcaire qui court sous terre sur des kilomètres le long de ce tronçon de côte, et la mer a passé deux millions d’années à les creuser de grottes et d’arches au niveau de l’eau. Le téléphérique qui descend vers les grottes est court mais presque vertigineux — une descente abrupte au-dessus d’une eau turquoise qui, vue d’en haut, ressemblait davantage à la mer Égée qu’au Levant. En bas, des passerelles en bois serpentent à travers les cavernes elles-mêmes, où l’eau change de couleur, du turquoise à quelque chose de plus proche de l’encre selon la lumière et la houle, et le bruit des vagues se compressant dans d’étroits chenaux rocheux résonne d’une manière étrangement percussive, presque musicale.

Mais ce qui reste gravé en mémoire, c’est ce qui se trouve juste au-dessus des grottes : la frontière avec le Liban, marquée par une clôture à quelques pas de la station du téléphérique, avec un ancien tunnel ferroviaire désaffecté à proximité qui reliait autrefois Haïfa à Beyrouth avant 1948. Se tenir là, à regarder vers le nord des collines qui appartiennent techniquement à un autre pays et à une vie à laquelle je ne pouvais pas accéder, a donné à toute la visite un tranchant que les cartes postales ne préparent pas tout à fait. C’est une sensation étrange, se tenir dans un lieu à la fois si beau et si chargé.

Il y a aussi une petite présentation audiovisuelle à l’intérieur sur l’ancienne voie ferrée, et un kiosque à snacks étonnamment bon en haut où j’ai mangé du houmous en regardant un groupe d’écoliers israéliens en sortie scolaire hurler de joie pendant la descente en téléphérique, parfaitement indifférents aux quinze étages de vide sous eux.

Quand y aller : de la fin du printemps au début de l’automne, on trouve les mers les plus calmes et l’eau la plus claire dans les grottes — les tempêtes hivernales peuvent fermer entièrement les grottes quand la houle devient trop forte, donc renseignez-vous avant si vous visitez entre novembre et février.