Ein Gedi

Je ne m’attendais pas à trouver de la verdure dans le désert de Judée, ce qui est exactement le principe d’Ein Gedi et exactement pourquoi ça m’a pris autant au dépourvu. J’avais roulé depuis Jérusalem le long de l’autoroute de la mer Morte, à travers un paysage si implacablement brun et plissé qu’il en devenait presque hostile, puis je m’étais garé à l’entrée d’une réserve qui ne payait pas de mine — jusqu’à ce que je marche vingt minutes dans le canyon de Nahal David et que toute l’histoire change. Des sources alimentent ici des cascades toute l’année, maintenant en vie un ruban de vraie verdure de jungle dans un lieu qui ne reçoit presque aucune pluie.

Les chutes inférieures se rejoignent par une marche facile, presque paresseuse, et je comprends pourquoi elles attirent des familles et des groupes scolaires qui pataugent dans les bassins en contrebas. Mais cela vaut la peine de pousser plus loin vers les chutes supérieures et les jardins suspendus, où le canyon se resserre, la végétation s’épaissit et la foule s’éclaircit nettement. Je me suis assis sur une corniche rocheuse à mi-chemin, les pieds trempant dans l’eau froide de la source pendant que le désert cuisait à dix mètres de là, de l’autre côté de la paroi du canyon, en songeant à l’absurdité du contraste — une oasis aussi littérale, tout droit sortie des récits bibliques où David se cachait de Saül dans ces mêmes grottes.

Les animaux sont l’autre raison de venir. Les bouquetins de Nubie parcourent les sentiers avec une indifférence totale envers les randonneurs, perchés sur des corniches à des angles impossibles, et les damans des rochers — petites créatures rondelettes et vaguement rongeurs, qui seraient paraît-il le plus proche parent vivant de l’éléphant, un fait que j’ai toujours du mal à croire — se prélassent au soleil sur les rochers en bordure du sentier sans même sourciller à votre passage. Je suis resté à deux mètres d’une famille de bouquetins pendant cinq bonnes minutes, et ils étaient nettement moins intéressés par moi que moi par eux.

Ensuite, j’ai roulé le court trajet jusqu’au rivage de la mer Morte et j’ai flotté dans cette eau incroyablement portante et chargée en minéraux, le sel piquant chaque égratignure ramassée sur le sentier, ce qui m’a semblé la façon parfaite de terminer une journée commencée dans un canyon et achevée au point le plus bas de la Terre.

Quand y aller : tôt le matin, avant 9 heures si possible — à la fois pour des températures plus fraîches sur les tronçons exposés et pour une vraie chance de parcourir les sentiers avant l’arrivée des cars de touristes. En été, le mercure dépasse les 40°C dès midi, ce qui transforme les sentiers supérieurs d’agréables en franchement risqués.