Ein Gedi

No esperaba encontrar vegetación en el desierto de Judea, que es exactamente el sentido de Ein Gedi y exactamente por qué me tomó tan desprevenido. Había manejado desde Jerusalén por la carretera del mar Muerto, atravesando un paisaje tan implacablemente marrón y plegado que empezaba a sentirse hostil, y luego aparqué en la entrada de una reserva que no parecía gran cosa —hasta que caminé veinte minutos por el cañón de Nahal David y toda la historia cambió. Aquí manantiales alimentan cascadas todo el año, manteniendo viva una cinta de verdadero verde de jungla en un lugar que casi no recibe lluvia.

Las cascadas inferiores son una caminata fácil, casi perezosa, y entiendo por qué se llenan de familias y grupos escolares chapoteando en las pozas de abajo. Pero vale la pena seguir subiendo hacia las cascadas superiores y los jardines colgantes, donde el cañón se estrecha, la vegetación se espesa y la multitud se reduce considerablemente. Me senté en una repisa de roca a medio camino, con los pies colgando en agua fría de manantial mientras el desierto se cocinaba a diez metros de distancia al otro lado de la pared del cañón, pensando en lo absurdo del contraste —un oasis tan literal, sacado directamente de las historias bíblicas donde David se escondió de Saúl en estas mismas cuevas.

Los animales son la otra razón para venir. Los íbices de Nubia recorren los senderos con una total indiferencia hacia los excursionistas, parados en repisas en ángulos imposibles, y los damanes de las rocas —pequeñas criaturas rechonchas y vagamente parecidas a roedores que son, según dicen, el pariente vivo más cercano al elefante, un dato que todavía me cuesta creer— se broncean sobre las rocas junto al sendero sin inmutarse siquiera cuando pasas. Estuve a dos metros de una familia de íbices durante cinco minutos completos, y ellos estaban considerablemente menos interesados en mí que yo en ellos.

Después manejé el corto trayecto hasta la orilla del mar Muerto y floté en esa agua imposiblemente flotante y cargada de minerales, la sal picando cada rasguño que había recogido en el sendero, lo cual se sintió como la manera perfecta de terminar un día que había empezado en un cañón y terminado en el punto más bajo de la Tierra.

Cuándo ir: Temprano por la mañana, antes de las 9, si puedes lograrlo —tanto por las temperaturas más frescas en los tramos expuestos como por una oportunidad real de recorrer los senderos antes de que lleguen los autobuses turísticos. Los meses de verano superan los 40°C al mediodía, lo que convierte los senderos superiores de agradables en genuinamente riesgosos.