Plateau du Golan
"Nulle part ailleurs on ne m'a demandé de tenir la beauté et la complexité politique dans la même main."
Le plateau du Golan n’est pas un endroit simple à visiter, et je ne vais pas prétendre le contraire. Le territoire est administré par Israël, revendiqué par la Syrie, reconnu comme israélien par les États-Unis, et considéré comme occupé par la majeure partie de la communauté internationale. Quand on monte depuis le lac de Tibériade, à travers les lacets où l’escarpement s’élève brusquement, on entre dans un paysage qui porte un poids géopolitique précis que les vignobles et les sentiers de randonnée ne dissolvent pas tout à fait.
J’y suis allé début avril, quand le plateau était vert d’une manière presque hollandaise — prairies vallonnées, ruisseaux gonflés par les pluies d’hiver, fleurs sauvages sur les bas-côtés. Le basalte volcanique qui définit le Golan donne à tout une teinte sombre sous-jacente, la roche affleurant en éperons et en vieux murs, entassée en limites de champs par les fermiers au fil des siècles.
Les vignes du pays de basalte
Ce qui m’a le plus surpris, c’est le vin. Le plateau du Golan produit du vin depuis les années 1970, et le sol volcanique se révèle excellent pour la viticulture — riche en minéraux, bien drainé, rafraîchi par l’altitude dans un climat par ailleurs assez chaud. Le domaine Golan Heights Winery produit des vins qui rivalisent crédiblement à l’échelle internationale, et plusieurs petits domaines de prestige ont ouvert au cours de la dernière décennie.
Je me suis arrêté dans un petit domaine près de Katzrin, la principale ville de la région, où un vigneron d’une cinquantaine d’années m’a servi une syrah issue de vignes qu’il avait lui-même plantées sur un coteau exposé au sud-ouest. Le vin avait une minéralité distinctive — quelque chose de noir et de sec sous le fruit, que je soupçonne d’être le basalte. Il m’a dit que le sol volcanique apporte une structure qu’il faudrait sinon des années à développer. J’ai acheté deux bouteilles et je les ai transportées avec soin pour le reste du voyage.
Villages abandonnés et histoire silencieuse
Éparpillées sur le plateau se trouvent les ruines de villages syriens vidés en 1967, lorsque la population a fui ou a été déplacée pendant et après la guerre des Six Jours. Je me suis arrêté à l’un d’eux — un groupe de maisons de pierre, partiellement effondrées, la végétation poussant à travers les sols. Il n’y avait aucun panneau, aucune plaque explicative. Un figuier avait poussé à travers ce qui avait été l’encadrement d’une fenêtre et était désormais plus grand qu’elle. Le silence n’était pas vraiment paisible. C’était le silence de quelque chose de non résolu.
La forteresse de Nimrod, un château croisé du treizième siècle perché sur une crête au-dessus du versant occidental du Golan, offre une stratification historique d’un autre ordre — Croisés, Mamelouks, Ayyoubides l’ont tenue tour à tour. Les vues depuis les tours embrassent le Liban au nord et la frontière syrienne à l’est, et par temps clair le manteau neigeux du mont Hermon domine tout.
Banias et l’eau
Au pied du mont Hermon, la réserve naturelle de Banias protège l’une des plus grandes sources de la région — un puissant torrent qui jaillit d’une grotte au bas d’une falaise où un sanctuaire dédié à Pan fut taillé à l’époque hellénistique. Les niches de la paroi rocheuse, désormais vides, abritaient autrefois des statues. L’eau sort froide, rapide et aussitôt limpide.
Lia et moi avons parcouru le sentier des gorges, qui suit la rivière Banias vers l’aval à travers une ombre épaisse — fougères, platanes, le bruit de l’eau constant et fort. Il y a des cascades, dont une imposante, et l’air des gorges est assez frais en avril pour qu’on veuille continuer à marcher pour se réchauffer. Le contraste avec le plateau ouvert et ensoleillé au-dessus était total.
Quand y aller : De mars à mai, le plateau verdoyant est à son meilleur et les températures sont agréables. La station de ski du mont Hermon fonctionne de décembre à mars quand la neige le permet — modeste selon les standards européens, mais c’est le seul ski en Israël. Évitez les week-ends de plein été, quand les familles israéliennes montent en nombre et que les principaux sites deviennent vraiment bondés.