Chogha Zanbil

Conduje dos horas fuera de Ahvaz por un paisaje tan plano y sin rasgos que empecé a dudar de mi propio GPS, y entonces el zigurat apareció en el horizonte como algo caído de otro siglo por completo —lo cual, en cierto sentido, era—. Chogha Zanbil fue construido alrededor del 1250 a.C. por el rey elamita Untash-Napirisha como complejo religioso dedicado al dios Inshushinak. Es el zigurat mejor conservado fuera de Mesopotamia, y cuando la UNESCO lo convirtió en el primer sitio de Patrimonio de la Humanidad de Irán en 1979, no exageraban su importancia. Lo que me dejó atónito fue lo poca gente que sabía siquiera que existía, yo incluido hasta hace unos años.

Recorriendo los muros concéntricos

El sitio está trazado como tres muros cuadrados concéntricos que rodean el propio zigurat, que originalmente se alzaba en cinco niveles hasta un templo en la cima —ahora sobrevive solo aproximadamente la mitad de esa altura, pero incluso truncado resulta abrumador estar debajo de él—. Los adobes están sellados con inscripciones cuneiformes en elamita, miles de ellas, nombrando al rey y describiendo la construcción del templo de una manera que se sintió casi como leer una firma dejada a propósito para alguien tres mil años después. Subí por las escaleras que sobreviven hasta donde lo permitían las barreras y miré hacia atrás por encima de los muros exteriores hacia un horizonte sin nada en él —sin carreteras, sin otros edificios, solo el brillo del calor y matorral—.

Por qué sobrevivió

Parte de lo que hace notable a Chogha Zanbil es el accidente de su abandono. El complejo fue saqueado por el rey asirio Asurbanipal en el siglo VII a.C. y luego dejado en gran medida en paz —ninguna ciudad posterior se construyó encima, ninguna reutilización de sus ladrillos para otras construcciones, que es lo que típicamente reduce los sitios antiguos en regiones habitadas hasta sus cimientos—. Permaneció mayormente intacto bajo la arena hasta que un equipo arqueológico francés empezó a excavarlo en la década de 1950. Lia señaló que esta es la extraña ironía de muchos de los sitios antiguos mejor conservados: aquellos que a nadie le interesó lo suficiente como para construir encima.

Orientarse

No hay pueblo en el sitio en sí —te alojarás en Ahvaz o Shush (la antigua Susa, que vale la pena combinar en el mismo viaje) y contratarás un conductor para el día—. Un pequeño museo en el sitio explica el contexto elamita razonablemente bien en inglés. Lleva agua y sombrero; esencialmente no hay sombra, y el calor de Juzestán es un asunto serio la mayor parte del año.

Cuándo ir: De noviembre a marzo. Juzestán es una de las regiones más calurosas de Irán y las temperaturas de verano superan regularmente los 45°C, lo que hace que un sitio arqueológico sin sombra resulte casi insoportable. Las mañanas de invierno son el punto óptimo.