Pune

Tout le monde à Mumbai m’avait dit que Pune ressemblerait à une version plus petite et plus lente de la même ville, et tout le monde avait tort. J’y suis arrivé en train à travers les Ghâts occidentaux, les rails serpentant dans des tunnels et longeant des cascades qui ne coulent vraiment qu’à la mousson, pour déboucher dans une ville à l’air sensiblement plus pur, une vraie différence climatique, et à un centre de gravité historique complètement différent. Pune se trouve sur le plateau du Deccan à près de six cents mètres d’altitude, ce qui lui offre des soirées plus fraîches que sur la côte, et cela seul change la façon dont toute la ville bouge.

Shaniwar Wada, le palais fortifié construit en 1732 comme siège des dirigeants Peshwa qui gouvernaient de fait l’Empire marathe, n’est plus aujourd’hui qu’un amas de gravats et de pierre noircie — un incendie en 1828 a détruit la majeure partie de la structure en bois, ne laissant debout que les massifs murs et portes extérieurs. J’ai fait le tour du site au crépuscule pendant qu’un spectacle son et lumière racontait l’histoire du palais à une foule composée surtout de familles locales, et le contraste entre cette narration théâtrale et la ruine sans toit, vraiment inquiétante, derrière elle, était étrangement touchant. C’est depuis ce siège que les ministres Peshwa, servant nominalement le Chhatrapati mais dirigeant en réalité un empire, ont autrefois mené des campagnes sur la moitié du sous-continent.

L’ombre de Shivaji et un tout autre genre d’ashram

L’histoire marathe est profondément enracinée ici — Shivaji, le roi-guerrier du dix-septième siècle qui a taillé un royaume marathe indépendant dans les territoires moghol et de Bijapur grâce à un mélange de tactiques de guérilla et d’une véritable vision politique, a passé des années formatrices autour de Pune, et son héritage est omniprésent : statues, noms de rues, un circuit touristique de forts dans les collines environnantes qu’il a construits ou conquis. En discutant avec un chauffeur de rickshaw passionné d’histoire, qui a insisté pour faire un détour par un site lié à Shivaji avant de me déposer à l’hôtel, j’ai senti que le rapport de la ville à ce personnage relevait moins de « l’histoire » que de « l’identité ».

L’autre Pune, celle qui m’a le plus surpris, c’est l’ashram Osho à Koregaon Park — un campus clos aux allées de marbre noir, fréquenté par des visiteurs en robe marron et blanc venus de tous les continents, construit autour des enseignements du gourou controversé Osho, mort en 1990. Je n’ai pas fait de séance, mais je me suis assis dans la partie publique du parc à observer un flux de visiteurs étrangers, dont beaucoup manifestement résidents de longue durée, se déplacer entre les salles de méditation avec un calme qui semblait réellement acquis plutôt que joué — un étrange contrepoint à l’effervescence des parcs informatiques et à l’énergie des écoles d’ingénieurs qui définit par ailleurs la ville.

Quand y aller : d’octobre à février pour un temps agréable et sec. Pune est aussi une bonne base pour la mousson, plus sèche que Mumbai mais assez proche pour rejoindre les cascades des Ghâts occidentaux en juillet et août.