Una ciudad de la meseta del Decán construida sobre la historia maratha, hoy vibrante de oficinas tecnológicas, estudiantes y un ashram que atrae a buscadores de todo el mundo.
Todo el mundo en Bombay me dijo que Pune me parecería una versión más pequeña y lenta de la misma ciudad, y todos se equivocaban. Llegué en tren atravesando los Ghats Occidentales, con las vías serpenteando por túneles y junto a cascadas que solo llevan agua de verdad en temporada de monzón, y salí de la estación a una ciudad con un aire notablemente más limpio, una diferencia climática real, y un centro de gravedad histórico completamente distinto. Pune se asienta en la meseta del Decán a casi seiscientos metros de altitud, lo que le da noches más frescas que las de la costa, y eso solo ya cambia el ritmo de toda la ciudad.
Shaniwar Wada, el palacio fortificado construido en 1732 como sede de los gobernantes peshwa que gobernaban de facto el Imperio maratha, hoy es sobre todo escombros y piedra ennegrecida — un incendio en 1828 destruyó la mayor parte de la estructura de madera, dejando en pie únicamente las enormes murallas y puertas exteriores. Recorrí el perímetro al atardecer mientras un espectáculo de luz y sonido narraba la historia del palacio ante un público mayoritariamente formado por familias locales, y el contraste entre la narración teatral y la ruina, genuinamente inquietante y sin techo, detrás de ella resultaba extrañamente conmovedor. Esta fue la sede desde la que los ministros peshwa, en teoría al servicio del Chhatrapati pero gobernando en la práctica un imperio, dirigieron en su día campañas por medio subcontinente.
La sombra de Shivaji y un ashram muy distinto
La historia maratha corre honda por aquí — Shivaji, el rey guerrero del siglo XVII que forjó un reino maratha independiente a costa de territorio mogol y de Bijapur mediante una mezcla de tácticas de guerrilla y una visión política genuina, pasó años formativos en los alrededores de Pune, y su legado es ineludible: estatuas, nombres de calles, una ruta turística de fuertes por las colinas circundantes donde construyó y conquistó plazas fuertes. Hablando con un conductor de auto-rickshaw obsesionado con la historia, que insistió en hacer un desvío dedicado a Shivaji antes de dejarme en el hotel, tuve la sensación de que la relación de la ciudad con él es menos «historia» que «identidad».
El otro Pune, el que más me sorprendió, es el Ashram de Osho en Koregaon Park — un recinto amurallado de senderos de mármol negro y visitantes con túnicas granate y blancas llegados de todos los continentes, construido en torno a las enseñanzas del controvertido gurú Osho, fallecido en 1990. No hice ninguna sesión, pero me senté en la zona de parque público a observar un flujo constante de visitantes extranjeros, muchos claramente residentes de larga duración, moviéndose entre salas de meditación con una calma que parecía genuinamente ganada y no impostada, un contrapunto extraño frente al ajetreo de los parques tecnológicos y la energía de facultad de ingeniería que, por lo demás, define la ciudad.
Cuándo ir: de octubre a febrero para un clima agradable y seco. Pune también es una buena base durante el monzón, más seca que Bombay pero lo bastante cerca como para llegar a las cascadas de los Ghats Occidentales en julio y agosto.