Havelock Island

Le ferry de Port Blair à Havelock met environ deux heures à traverser une eau libre, et j’ai passé la majeure partie du trajet sur le pont supérieur, prenant lentement des coups de soleil, tandis qu’un couple de jeunes mariés indiens à côté de moi débattait, bruyamment et avec grande conviction, pour savoir si Radhanagar Beach méritait vraiment sa réputation de l’une des meilleures plages d’Asie. Le temps d’accoster, j’avais entendu l’argument trois fois de suite, et le temps que je pose enfin les pieds sur le sable de Radhanagar ce soir-là, regardant le soleil descendre en une longue traînée orange au-dessus d’une eau qui passait du turquoise au bleu marine par bandes, j’ai compris pourquoi le débat ne tourne jamais vraiment en défaveur de la plage. Le sable est fin et pâle, l’eau reste peu profonde sur une longue distance, et la lisière d’arbres derrière la plage est si dense que l’ensemble donne l’impression d’avoir été taillé dans la jungle plutôt que construit à côté d’elle.

Havelock — officiellement rebaptisée Swaraj Dweep en 2018 dans le cadre d’un effort gouvernemental pour effacer les noms coloniaux de l’archipel, bien que presque tout le monde, y compris les habitants, continue de l’appeler Havelock par habitude — est la plus développée des îles éloignées, ce qui, en pratique, se traduit par un éparpillement de cabanons de plage, de boutiques de plongée et une poignée de vrais complexes hôteliers plutôt que quoi que ce soit ressemblant à une ligne d’horizon urbaine. J’ai loué un scooter pour la semaine et parcouru l’unique route principale entre les plages numérotées, passant devant des plantations d’anacardiers et, de temps à autre, un varan traversant sans se presser devant ma roue.

Plongée avec tuba à Elephant Beach, et la mer qui s’illumine

Elephant Beach, accessible par un sentier forestier boueux ou une courte traversée en bateau, est là où j’ai fait ma première vraie séance de snorkeling du voyage — un récif peu profond à quelques brasses du rivage, dense en poissons-perroquets et, de temps en temps, un requin de récif passant à une distance professionnellement indifférente. Le corail ici a souffert du tsunami de 2004 puis d’épisodes de blanchissement depuis, et cela se voit par endroits, mais assez de lui s’est rétabli pour qu’un après-midi avec masque et palmes reste une vraie révélation.

L’expérience la plus étrange est venue de nuit. Un guide local a emmené un petit groupe d’entre nous en kayak après la tombée de la nuit vers une baie réputée pour son plancton bioluminescent, et la première fois que j’ai fait traîner ma pagaie dans l’eau noire et regardé une traînée de lumière bleue froide éclore puis s’éteindre derrière elle, j’ai vraiment éclaté de rire — j’avais l’impression de n’avoir vu ça que truqué dans un film. Le plancton s’illumine quand on le dérange, un mécanisme de défense contre les prédateurs qui, par une sorte de blague cosmique, est devenu l’un des tours de fête les plus photographiés des Andaman. Nous avons coupé les moteurs, sommes restés assis en silence, et avons trempé nos mains dans l’eau juste pour regarder nos doigts tracer de la lumière.

Quand y aller : De décembre à avril pour une mer calme, une bonne visibilité, et une bioluminescence à son plus fiable les nuits sans lune — réservez la sortie en kayak nocturne autour de la nouvelle lune pour le meilleur spectacle.