Dwarka
"Dwarka ne joue pas la comédie de sa foi pour les visiteurs -- on se retrouve simplement debout au milieu d'elle."
Une ville de pèlerinage à la pointe la plus occidentale du Gujarat, construite autour d'un temple dédié à la cité légendaire engloutie de Krishna, où la ferveur atteint un niveau que peu d'autres lieux en Inde peuvent égaler.
Je suis arrivé à Dwarka par un train de nuit en provenance d’Ahmedabad, et je suis descendu dans une ville qui m’a paru, immédiatement, différente de tout ce que j’avais vu ailleurs sur la côte du Gujarat — plus petite, plus salée, et entièrement organisée autour d’une unique tour de cinq étages visible depuis presque chaque rue. Dwarka fait partie des Char Dham de l’hindouisme, les quatre sites de pèlerinage sacrés que l’on croit avoir été désignés par le philosophe Adi Shankaracharya, et elle existe parce que c’est ici que Krishna, selon le Mahabharata et la tradition puranique, aurait établi son royaume après avoir quitté Mathura — une cité si magnifique que la légende raconte qu’elle a sombré dans la mer après sa mort, et des archéologues marins ont passé des décennies à fouiller les eaux côtières d’ici pour retrouver des ruines correspondant à ce récit.
Le temple de Dwarkadhish trône au centre de tout cela, sa tour shikhara de 78 mètres taillée dans le calcaire et le grès, dans un style que les spécialistes datent, sous sa forme actuelle, d’environ le XVIe siècle, même si le culte pratiqué sur ce site remonterait à plus de deux mille ans. Je me suis joint à la file d’attente à cinq heures du matin pour le premier darshan de la journée, serré épaule contre épaule avec des pèlerins venus des quatre coins de l’Inde, et quand les portes se sont ouvertes, la foule s’est précipitée en avant avec une force qui n’avait rien de poli — j’ai été porté plus que je n’ai marché. À l’intérieur, les prêtres faisaient sonner des cloches selon un rythme qui semblait synchroniser la respiration de toute la salle, et la divinité, vêtue de soie fraîche et de fleurs changées ce matin-là, n’est apparue qu’à peine une minute avant que la foule derrière nous ne pousse en avant pour son propre tour.
Le temple insulaire au bord de tout
Une courte traversée en bateau depuis le port de Dwarka m’a amené à Bet Dwarka, une île que l’on croit avoir été la résidence effective de Krishna, où les barques de pêcheurs et les ferries de pèlerins partagent la même jetée étroite, et où le temple est plus calme, plus local, moins chorégraphié que le sanctuaire principal du continent. Je me suis ensuite assis sur le sable pour manger une assiette de farsan gujarati achetée à un stand manifestement conçu pour les pèlerins plutôt que pour les touristes, regardant les mouettes tourner autour des bateaux qui rentraient de la pêche du jour, et il m’est apparu que Dwarka ne joue pas son intensité religieuse pour les regards extérieurs comme le font certaines villes de pèlerinage — elle continue simplement au rythme qu’elle a toujours eu, et les visiteurs sont libres de s’y glisser s’ils parviennent à suivre la cadence.
Quand y aller : D’octobre à mars pour une chaleur côtière supportable — et si possible, calez votre visite sur Janmashtami en août ou septembre, l’anniversaire de Krishna, quand la ferveur de la ville se multiplie par dix, même si les foules se multiplient tout autant.