Dzukou Valley
"J'ai randonné dans une douzaine de pays et je ne suis jamais arrivé quelque part qui m'ait fait m'arrêter net pour dire simplement 'quoi' à voix haute."
Une vallée de trek cachée à la frontière entre le Nagaland et le Manipur, où des collines vertes ondulantes et une rare floraison saisonnière de lys ne ressemblent à rien d'autre en Inde.
La montée vers la vallée de Dzukou commence au village de Viswema, à l’extérieur de Kohima, et demande trois à quatre heures d’ascension raide et peu glamour à travers forêt et fourrés de bambou — le genre de randonnée où l’on passe le plus clair du temps à regarder ses chaussures en se demandant si ça en vaut vraiment la peine. Puis on franchit la dernière crête, le sentier cesse tout simplement de grimper, et le monde entier s’ouvre sur le côté : une large vallée de collines douces et ondulantes, sans arbres, juste de l’herbe et des arbustes bas d’un vert si saturé qu’il semblait retouché numériquement, se déployant vers la frontière du Manipur dans toutes les directions. Je me suis littéralement arrêté de marcher pour dire “quoi” à voix haute, à personne en particulier, parce que rien dans les trois heures précédentes de forêt ne laissait présager cela.
Dzukou se trouve à la frontière entre le Nagaland et le Manipur, revendiquée avec une rivalité bon enfant par les deux états, et c’est un paysage sans équivalent parmi tout ce que j’ai vu en Inde — plus proche des Highlands écossais ou d’une haute vallée néo-zélandaise que de quoi que ce soit sur le sous-continent. Il n’y a aucun village permanent à l’intérieur de la vallée elle-même ; le seul abri est une cabane de trekkeurs rudimentaire près de l’entrée, où j’ai passé la nuit sur un matelas fin sous suffisamment de couvertures pour survivre au froid, qui tombe brutalement après la tombée de la nuit même durant les mois les plus chauds.
Le lys qui ne fleurit qu’une fois par an
J’avais calé ma randonnée fin juin spécifiquement pour voir le lys de Dzukou, Lilium chitrangadae, une espèce rare que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre en dehors de cette vallée. Pendant quelques semaines chaque année, généralement de fin juin à juillet, le fond de la vallée et les pentes inférieures se couvrent de ces fleurs blanches légèrement inclinées, et l’effet sur les versants verts est le genre de chose qui attire des randonneurs venus de toute l’Inde et qui, sinon, n’auraient jamais entendu parler du Nagaland. J’ai marché pendant une heure à travers des pentes parsemées de ces fleurs, un guide naga du nom de Kevi me nommant d’autres fleurs sauvages que je n’aurais jamais pu identifier seul — des primevères, des rhododendrons en version miniature, des orchidées terrestres nichées dans des fissures rocheuses.
Le point central de la vallée est une rivière lente et limpide qui serpente à travers son fond, et je m’y suis assis longuement le deuxième matin, la brume encore basse sur les collines, à écouter le silence — aucun véhicule, aucun téléphone captant le moindre signal, aucun autre groupe de randonneurs à portée d’oreille. Kevi m’a raconté qu’un incendie en 2020, déclenché accidentellement par des campeurs, avait ravagé une large section de la vallée quelques années avant ma visite, et que le rétablissement de l’herbe et de la population de lys était encore en cours — un détail fragile qui rendait le lieu tout entier plus précieux encore, et non l’inverse.
Quand y aller : De fin juin à août pour la floraison des lys et les collines les plus vertes, même si le sentier peut devenir boueux sous la pluie de mousson. Septembre et octobre offrent des conditions de trek plus sèches, avec un peu moins de fleurs mais une lumière tout aussi saisissante.