Isla San Martín

Le bateau depuis le débarcadère du circuit inférieur vous dépose sur une plage rocheuse avec une courte escalade assistée par une corde sur une falaise mouillée pour atteindre le belvédère principal de l’île. Ce n’est pas une escalade dramatique mais elle est suffisamment maladroite — les mains sur la corde, les pieds glissant légèrement sur la roche mouillée — pour fonctionner comme une sorte de porte d’admission, écartant les gens qui sont arrivés à Iguazú en s’attendant à un parc d’attractions et les renvoyant vers les passerelles. L’île elle-même est petite, sauvage d’une façon que les circuits continentaux ne le sont pas, et positionnée au milieu du fleuve de sorte que les chutes existent sur trois côtés sans horizon visible dans aucune direction sauf directement en l’air.

Debout sur les roches plates au point le plus élevé de l’île, j’ai eu la sensation particulière d’être simultanément au-dessus et en dessous de l’eau. Le Salto San Martín était directement devant moi, une chute unique d’environ 70 mètres de large et 50 mètres de haut, et j’étais à hauteur du point médian de la cascade — capable de voir la roche sombre derrière l’eau, la façon dont le courant se sépare en fils, la profonde vasque brun cuivré en contrebas. Derrière moi, les petites cataractes du circuit inférieur étaient visibles par-dessus mon épaule. Le son venait de trois directions et était si fort que la personne à un mètre de moi devait crier pour être entendue.

Ce que je n’attendais pas, c’était à quel point l’île semblait sauvage. Des singes capucins travaillaient la lisière des arbres à l’intérieur de l’île, se déplaçant rapidement dans la canopée avec cette efficacité particulière des capucins, ignorant complètement les touristes. Un coati s’était installé près du sommet de l’escalade à la corde et avait appris à s’asseoir juste hors de portée, inclinant son long museau vers les sacs avec quelque chose entre l’espoir et la certitude. La végétation était dense même ici sur la roche exposée — broméliacées et cactus prospérant en quelque sorte dans les embruns permanents et le sol pauvre. La vie trouvant son chemin dans chaque fissure humide.

À la base de l’île, sous l’escalade de la falaise, il y a une plage de sable et une piscine calme assez protégée du courant pour que certains visiteurs nagent. L’eau est froide et brune des tanins de la jungle en amont, et la sensation de flotter là avec une chute d’eau rugissant vingt mètres au-dessus est l’une de ces expériences que mon cerveau a simultanément cataloguées comme réelles et refusé de croire complètement. Je suis resté sur l’île près de deux heures, soit environ une heure de plus que la plupart des gens, et je n’étais toujours pas prêt à partir quand le batelier a sifflé pour signaler la dernière traversée.

Quand y aller : L’île est accessible d’avril à novembre — pendant la saison des crues les plus élevées, elle ferme en raison des niveaux d’eau dangereux. Allez-y un après-midi ensoleillé quand la lumière frappe la face du Salto San Martín depuis l’ouest et que la couleur de l’eau passe du blanc à un turquoise ardent. Les matins sont aussi beaux mais l’île fait face plus directement à l’ombre.