San Ignacio Mini

Le bus de Puerto Iguazú à San Ignacio prend environ quatre heures sur la route qui suit l’Alto Paraná vers le sud à travers la province aux terres rouges de Misiones, et tout le trajet est une leçon de géographie en soi : collines à sommets plats drapées de Mata Atlantica, plantations de yerba maté en rangées géométriques, villes annoncées par des châteaux d’eau puis se retirant vers plus de forêt. Je suis arrivé dans la petite ville de San Ignacio en début d’après-midi, j’ai déposé mon sac dans une pension basique mais adéquate, et j’ai marché les trois pâtés de maisons jusqu’aux ruines avec l’anticipation particulière d’arriver quelque part où j’avais voulu venir depuis des années sans jamais vraiment y parvenir.

La Réduction Jésuite de San Ignacio Mini a été fondée au début du XVIIe siècle et au milieu du XVIIIe siècle abritait plusieurs milliers de Guaraní convertis qui vivaient, selon les récits des missionnaires jésuites et les preuves archéologiques sur le terrain, dans quelque chose de genuinement extraordinaire : une société qui combinait la théologie catholique et la culture guaraní, produisait de la musique, de l’art et de la littérature, maintenait un système agricole sophistiqué, et tenait les chasseurs d’esclaves portugais à distance pendant plus d’un siècle. L’expulsion jésuite de 1767 y mit fin en moins d’une décennie, et la jungle fit le reste. Ce qui reste, ce sont les murs squelettiques de l’église, les blocs résidentiels, les ateliers, tout en grès rouge profond de Misiones, sculpté avec un vocabulaire ornemental baroque qui fusionne des motifs européens et guaraní dans un style qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde.

En parcourant les ruines en fin d’après-midi, quand le soleil bas transformait les murs de grès du rouge à l’orange vers quelque chose de plus proche du sang, j’ai pensé au fait que ces personnes faisaient de la musique — de la bonne musique, chorale et instrumentale, formée par des musiciens jésuites venus de Vienne et de Rome — au milieu de ce qui était alors la périphérie la plus lointaine du monde catholique. L’échelle de la nef de l’église suggérait une ambition qui aurait été impressionnante en Europe. Ici, dans la jungle des Misiones, c’était tout autre chose : une obstination de vision que j’ai trouvée plus émouvante que n’importe quel édifice en ruines que j’avais vu.

La ville de San Ignacio elle-même est agréable dans un style provincial somnolent — une place centrale avec une église, de petits restaurants servant du locro et des chipá et un Fernet très froid mélangé au Coca-Cola, la quietude particulière d’une ville qui se couche tôt. Le spectacle son et lumière projeté sur les ruines la nuit est dramatiquement efficace et vaut la peine d’y assister, traduisant l’histoire en spectacle avec plus de retenue qu’on ne l’attendrait, se terminant sur les voix guaraní plutôt que sur le triomphe jésuite.

Quand y aller : San Ignacio est facilement accessible depuis Puerto Iguazú en excursion d’une journée mais récompense une nuit sur place. Les ruines sont ouvertes tous les jours dès 7h ; allez-y tôt le matin avant que la chaleur ne s’accumule, ou dans les deux dernières heures avant la fermeture quand la lumière de l’après-midi sur le grès est extraordinaire. Les mois les plus frais — juin à août — sont idéaux pour la marche entre les ruines et la ville.