Sendero Macuco

Le grand piège d’Iguazú, c’est que les chutes sont si écrasantes qu’on en oublie la forêt qui les abrite. Les passerelles vers la Garganta del Diablo charrient des fleuves de gens en ponchos assortis, et c’est justifié — les chutes méritent chacun de ces visiteurs — mais après deux jours de passerelles et de perches à selfie, j’avais besoin de me rappeler que c’est un parc national avec une forêt dedans, et le Sendero Macuco est l’endroit où je suis allé le faire. Le départ du sentier est près du centre des visiteurs, facile à manquer précisément parce que presque personne ne s’y dirige.

Un sentier que presque personne ne prend

Le Macuco est un aller-retour plat de sept kilomètres à travers une dense forêt atlantique subtropicale, et la transformation est immédiate. En cinq minutes le grondement des chutes s’estompe et cède la place au son propre de la jungle : des cigales par vagues, le tic-tac de métronome d’insectes invisibles, le fracas occasionnel de quelque chose se déplaçant dans la canopée. Nous avons marché près d’une heure et croisé peut-être trois autres personnes. Après la marée humaine des circuits principaux, la solitude semblait presque transgressive, comme si je m’étais égaré dans une partie du parc que je n’étais pas censé trouver.

La faune récompense la patience que les foules n’ont jamais. Nous avons regardé une troupe de capucins bruns progresser dans les branches au-dessus de nous, vu l’absurde éclat bleu électrique d’un papillon morpho de la taille de ma main, et Lia a repéré un toucan que j’aurais dépassé sans le voir, son énorme bec d’une façon ou d’une autre invisible contre les feuilles jusqu’à ce qu’il bouge. Il y avait aussi des coatis ici, mais du genre sauvage et détendu qui vous ignore, pas les bandes agressives et voleuses de nourriture qui patrouillent les cafés près des chutes et ont appris à ouvrir la fermeture éclair d’un sac à dos plus vite que moi.

Le Salto Arrechea, le bassin secret

Le sentier se termine au Salto Arrechea, une fine cascade d’une vingtaine de mètres de haut qui tombe dans un bassin vert sombre — et c’est la partie qui rend la marche méritante. Contrairement aux colossales chutes principales, où nager serait une forme créative de suicide, l’Arrechea est assez doux pour qu’on vous autorise à entrer. Après la chaleur de la marche, l’eau était froide de cette manière qui réorganise vos priorités, et j’ai flotté sur le dos en regardant la cascade et les fougères accrochées à la roche humide au-dessus, sans autre bruit que l’eau qui tombe et le rire de Lia devant le peu de dignité de mon entrée dans le bassin.

Nous avons eu le bassin pour nous seuls pendant une demi-heure avant l’arrivée d’un jeune couple, et même alors cela ressemblait à un secret partagé plutôt qu’à une foule. Il y a aussi un petit point de vue en bois au sommet de la cascade, atteint par une courte escalade latérale, mais le bassin est le trophée. J’ai pensé, depuis, que le Macuco a été la meilleure chose que j’aie faite à Iguazú, ce qui est absurde à dire d’un lieu défini par l’un des plus grands systèmes de chutes d’eau de la planète — et pourtant.

Emportez de l’eau, du répulsif anti-insectes et de quoi vous baigner. Le sentier ouvre le matin et ferme en milieu d’après-midi pour s’assurer que tout le monde soit sorti avant la nuit, alors partez tôt ; il fait chaud et humide à midi, et le matin est aussi le moment où la faune est la plus active.