Temple de Wong Tai Sin

On sort de la station de MTR Wong Tai Sin directement sur l’enceinte du temple, sans aucune transition, ce qui est une façon un peu déstabilisante de passer d’un transit éclairé au néon à l’un des sites religieux les plus actifs de Hong Kong. L’air change en premier — épais de fumée d’encens qui prend à la gorge dès les premiers pas — puis c’est le son, un murmure continu et bas de prières et le cliquetis des pots de baguettes de fortune secoués par des dizaines de personnes à la fois. Lia a grandi en allant à la messe catholique avec sa grand-mère et m’a dit que l’intensité de la dévotion ici lui rappelait davantage un lieu de pèlerinage au Mexique que tout ce qu’on avait vu ailleurs à Hong Kong.

Le temple est dédié à Wong Tai Sin, un berger qui aurait acquis le pouvoir de guérison et serait devenu plus tard une divinité taoïste, et il attire des fidèles des trois grandes traditions de Hong Kong — taoïste, bouddhiste et confucéenne — ce qui explique en partie pourquoi l’enceinte semble continuellement pleine, peu importe l’heure. Le principal attrait pour la plupart des visiteurs, moi y compris, c’est le kau cim : on s’agenouille devant l’autel, on secoue un cylindre de baguettes de bambou numérotées jusqu’à ce qu’une tombe, puis on porte son numéro à l’un des dizaines de stands de diseurs de bonne aventure qui bordent l’arcade du temple pour une interprétation. La mienne est revenue prudemment optimiste, avec un avertissement précis sur les partenariats d’affaires que j’ai choisi de prendre au sérieux.

Le Good Wish Garden, niché dans le coin ouest du temple, est un jardin classique chinois plus petit et bien plus calme, construit autour d’un bassin et d’un ensemble de pavillons inspirés du style de Suzhou. Après la foule et l’encens du hall principal, il fonctionne presque comme une chambre de décompression — on s’y est assis vingt minutes à ne rien faire d’autre que regarder les carpes koï passer sous un pont, ce qui après l’intensité du dehors semblait être exactement le bon rythme.

L’arcade de stands de divination qui entoure le temple mérite une promenade lente même si l’on saute la lecture — des dizaines de praticiens, chacun avec sa propre spécialité en chiromancie, physiognomonie ou astrologie du thème de naissance, assis derrière de petites tables couvertes de livres de référence qui semblent avoir des décennies. Certains parlent anglais, la plupart non, et quelques stands affichent des menus plastifiés avec des prix en plusieurs devises pour les visiteurs, ce qui m’a semblé être un compromis très hongkongais entre tradition et tourisme.

Quand y aller : Tôt le matin, avant 9h, pour voir le temple à son plus actif avec les fidèles locaux et avant l’arrivée des groupes de touristes. Le Nouvel An chinois attire la plus grande foule de l’année, avec des fidèles faisant la queue toute la nuit pour être les premiers à déposer de l’encens — extraordinaire à observer, mais mieux vaut planifier autour de ce moment plutôt que s’y jeter, sauf si la foule ne vous dérange pas.