Shek O

Le bus pour Shek O prend le chemin des écoliers, par-dessus Dragon’s Back et à travers des lacets qui font comprendre pourquoi la crête au-dessus est l’une des randonnées urbaines les plus vantées d’Asie, et le temps qu’il vous dépose au terminus du village, vous avez mentalement quitté entièrement la version île de Hong Kong de Hong Kong. Shek O se trouve tout à la pointe de la côte sud-est, et il a résisté, avec plus de succès que presque n’importe où ailleurs aussi proche de Central, à la pression de devenir une station balnéaire. La rue principale ne fait qu’une voie, bordée d’une boutique de fournitures pour barbecue, de quelques cabanes de surf, et de restaurants chinois et thaïlandais qui nourrissent visiblement les mêmes habitués depuis des décennies.

La plage est longue et généreuse selon les standards de Hong Kong, protégée par des filets anti-requins et surveillée, avec une grille de fosses à barbecue gratuites en retrait du sable qui se remplissent de familles élargies le week-end — la fumée et l’odeur des ailes de poulet marinées dérivant à travers tout le village en début de soirée. Lia et moi sommes venus un mardi spécifiquement pour éviter cela, et avons eu probablement deux cents mètres de sable entièrement pour nous pendant la majeure partie de l’après-midi, ce qui n’est pas une expérience que Hong Kong offre souvent. Nous avons ensuite mangé dans un boui-boui thaïlandais dont un ami jurait que c’était la meilleure cuisine thaïlandaise du territoire, niché derrière les étals du marché sans aucune enseigne à proprement parler — le genre d’endroit devant lequel on passerait sans une recommandation et qu’on regretterait pour le reste du voyage.

Après le village, un sentier côtier mène jusqu’au Shek O Headland et à l’ancien pavillon chinois à sa pointe, une marche courte mais véritablement spectaculaire le long de falaises tombant droit dans une eau ouverte, avec des vues vers Big Wave Bay au nord et, par temps clair, vers les voies maritimes de la mer de Chine méridionale. Il y a aussi un terrain de golf coincé dans les collines derrière le village — l’un des plus anciens de Hong Kong, datant des années 1890 — ce qui en dit long sur depuis combien de temps ce coin précis est une retraite loin du reste de la ville, fonctionnaires coloniaux inclus.

Quand y aller : En semaine toute l’année pour une plage tranquille ; le week-end de mai à septembre si la fumée de barbecue et une grille de sable pleine de familles correspondent à votre idée d’un bon moment plutôt qu’à un repoussoir. Octobre et novembre apportent l’air le plus clair pour la marche du promontoire.