Shek O

El autobús a Shek O toma el camino largo, por encima de Dragon’s Back y bajando por curvas cerradas que te hacen entender por qué la cresta de arriba es una de las rutas de senderismo urbano más sobrevaloradas de Asia, y para cuando te deja en la terminal del pueblo ya has abandonado mentalmente por completo la versión de Hong Kong que conoces de la isla. Shek O se asienta justo en la punta de la costa sureste, y ha resistido, con más éxito que casi cualquier otro lugar tan cerca de Central, la presión de convertirse en un resort. La calle principal es de un solo carril, bordeada por una tienda de suministros para barbacoa, un par de chiringuitos de surf, y restaurantes chinos y tailandeses que llevan claramente décadas alimentando a los mismos clientes habituales.

La playa es larga y generosa para los estándares de Hong Kong, con red antitiburones y socorristas, y una cuadrícula de parrillas de barbacoa gratuitas retiradas de la arena que se llenan de familias numerosas los fines de semana — el humo y el olor a alitas de pollo marinadas flotando por todo el pueblo al caer la tarde. Lia y yo vinimos un martes precisamente para evitar eso, y tuvimos probablemente doscientos metros de arena enteramente para nosotros durante casi toda la tarde, algo que Hong Kong no ofrece muy a menudo. Después comimos en un local diminuto y escondido de comida tailandesa que un amigo juraba que era la mejor de todo el territorio, metido detrás de los puestos del mercado sin ningún cartel que lo indicara — el tipo de sitio por el que pasarías de largo sin una recomendación y del que te arrepentirías el resto del viaje.

Más allá del pueblo, un sendero costero lleva hasta el Cabo de Shek O y el viejo pabellón chino en su punta, una caminata corta pero genuinamente espectacular a lo largo de acantilados que caen directo al mar abierto, con vistas hacia Big Wave Bay al norte y, en un día despejado, hacia las rutas de navegación del mar de China Meridional. También hay un campo de golf encajado en las colinas detrás del pueblo — uno de los más antiguos de Hong Kong, de la década de 1890 — lo que dice mucho sobre cuánto tiempo lleva este rincón en particular sirviendo de retiro del resto de la ciudad, funcionarios coloniales incluidos.

Cuándo ir: Entre semana todo el año para una playa tranquila; fines de semana de mayo a septiembre si el humo de barbacoa y una cuadrícula de arena llena de familias suena a tu idea de un buen plan y no a un impedimento. Octubre y noviembre traen el aire más limpio para la caminata al cabo.