Shau Kei Wan

Shau Kei Wan se trouve à l’extrémité est de la ligne de tram, le terminus où les vieux tramways à impériale font demi-tour pour repartir vers Central, et le quartier a conservé un caractère de port actif que beaucoup de quartiers plus centraux ont depuis longtemps échangé contre quelque chose de plus tape-à-l’œil. Je suis descendu du tram surtout par curiosité de voir jusqu’où la ligne allait vers l’est, et je suis resté parce que les étals de marché débordant autour de Shau Kei Wan Main Street semblaient servir un vrai quartier plutôt que d’en jouer un pour les visiteurs.

L’abri anticyclonique ici abrite encore une flotte de pêche active, plus petite que celle d’Aberdeen mais tout aussi authentique, et la prise arrive directement des bateaux au marché humide à quelques pas à l’intérieur des terres. J’ai vu une transaction se dérouler en environ quatre-vingt-dix secondes chrono : un bateau s’est amarré contre le mur de quai, des caisses de poisson et de crevettes ont été passées de main en main jusqu’à un chariot qui attendait, et le chariot roulait déjà vers le marché avant même que le bateau ait fini de s’amarrer. Rien de tout cela n’était mis en scène pour qui que ce soit d’observant, moi y compris, debout là avec un café, visiblement la seule personne pour qui c’était une nouveauté plutôt qu’un simple mardi.

Le temple Tam Kung, dédié à une divinité particulièrement vénérée par la communauté des pêcheurs pour la protection en mer, ancre l’identité plus ancienne du quartier — la fumée d’encens dérivant au-dessus d’une petite place où le festival annuel Tam Kung attire encore des foules venues de tous les quartiers de l’est. Autour, une poignée de restaurants de fruits de mer sans prétention servent la pêche du jour avec le genre d’assurance que donne le fait que l’approvisionnement ne soit jamais un problème ; j’ai mangé des crevettes vapeur et une assiette de couteaux de mer sautés qui étaient, de loin, les fruits de mer les plus frais de tout le voyage, et l’addition pour deux revenait à moins que ce qu’aurait coûté une seule entrée près du front de mer à Central.

Il y a aussi un petit groupe excellent de restaurants de nouilles et d’échoppes de congee nichés dans les rues transversales près du marché, servant le genre de clientèle de petit-déjeuner et déjeuner sans chichi qui n’apparaît jamais dans aucune liste des « meilleurs de Hong Kong » mais où je mangerais avec plaisir tous les jours si j’habitais à proximité. Shau Kei Wan n’essaie pas d’être une destination. Il continue simplement de fonctionner comme un vrai quartier portuaire, ce qui est précisément pourquoi il mérite le trajet en tram jusqu’au bout de la ligne.

Quand y aller : En milieu de matinée, une fois les bateaux rentrés et le marché en pleine activité mais avant que la chaleur de midi ne s’installe. La place du temple est la plus animée pendant le festival Tam Kung au troisième mois lunaire, tombant généralement en avril.