Shau Kei Wan

Shau Kei Wan se encuentra en el extremo oriental de la línea de tranvía, la terminal donde los viejos autobuses de dos pisos dan la vuelta y regresan hacia Central, y el barrio ha conservado un carácter de puerto trabajador que muchos de los distritos más céntricos hace tiempo que cambiaron por algo más lustroso. Me bajé del tranvía sobre todo por curiosidad de ver hasta dónde llegaba la línea hacia el este, y me quedé porque los puestos del mercado que se desbordaban alrededor de Shau Kei Wan Main Street parecían estar sirviendo a un barrio de verdad y no representando uno para los visitantes.

El refugio contra tifones aquí todavía alberga una flota pesquera en activo, más pequeña que la de Aberdeen pero no menos auténtica, y la captura pasa directamente de los barcos al mercado húmedo a un corto paseo tierra adentro. Vi una transacción completarse en unos noventa segundos exactos: un barco se acercó al muro de contención, cajas de pescado y camarones pasaron de mano en mano hasta un carrito que esperaba, y el carrito ya rodaba hacia el mercado antes de que el barco terminara de amarrar. Nada de aquello estaba montado para quien mirara, y quien miraba era yo, de pie con un café, claramente la única persona para quien esto era una novedad y no un martes cualquiera.

El Templo Tam Kung, dedicado a una deidad especialmente venerada por la comunidad pesquera para su protección en el mar, ancla la identidad más antigua del barrio — humo de incienso flotando sobre una pequeña plaza donde el Festival anual de Tam Kung todavía atrae multitudes de todo el este de la isla. A su alrededor, un grupo de restaurantes de marisco sin pretensiones sirve la captura del día con la confianza que da no tener que preocuparse por la procedencia; comí camarones al vapor y un plato de navajas salteadas que fueron, sin lugar a dudas, el marisco más fresco de todo el viaje, y la cuenta para dos salió por menos de lo que habría costado solo un entrante cerca del puerto en Central.

También hay un pequeño pero excelente grupo de tiendas de fideos y puestos de congee escondidos en las calles laterales cerca del mercado, sirviendo el tipo de desayuno y almuerzo sin complicaciones que nunca aparece en ninguna lista de “lo mejor de Hong Kong” pero al que iría con gusto todos los días si viviera cerca. Shau Kei Wan no intenta ser un destino. Simplemente sigue funcionando como un barrio de puerto de verdad, que es precisamente por lo que vale la pena el viaje en tranvía hasta el final de la línea.

Cuándo ir: A media mañana, una vez que los barcos han llegado y el mercado está en plena actividad pero antes de que se instale el calor del mediodía. La plaza del templo está más animada durante el Festival de Tam Kung, en el tercer mes lunar, que suele caer en abril.