Ngong Ping

Le téléphérique qui monte à Ngong Ping part de Tung Chung, et pendant les premières minutes on est encore bien dans le Hong Kong urbain — des terminaux à conteneurs, la piste de l’aéroport étalée à plat en contrebas, la ligne du MTR qui longe le trajet. Puis le sol s’élève, l’eau disparaît, et on se retrouve suspendu au-dessus des sommets boisés de Lantau, sans rien en dessous qu’une très longue chute et, les bons jours, une vue qui va jusqu’à Macao. Lia a le mal des transports sur presque tout ce qui a des roues mais est bizarrement à l’aise en téléphérique, alors elle a passé les vingt-cinq minutes de trajet à me montrer des choses que j’étais trop occupé à agripper la rambarde pour remarquer — un toit de temple, un sentier de randonnée en lacets grimpant une crête, l’option cabine en cristal que nous n’avons pas payée en supplément et que, à voir les autres cabines au sol transparent passer, nous ne regrettons pas.

Le Bouddha Tian Tan est la raison pour laquelle la plupart des gens font ce trajet, et les photos ne lui rendent pas justice — vingt-six mètres de bronze, assis sur un trône en forme de lotus au sommet de deux cent soixante-huit marches, tourné vers le nord en direction de la Chine continentale, un choix apparemment délibéré et symbolique que je n’ai compris qu’après avoir lu la plaque explicative trois fois de suite. Grimper les marches dans l’humidité de Hong Kong est un petit pèlerinage en soi, et la foule s’éclaircit à mesure qu’on monte, ce qui m’a semblé approprié. Depuis la base de la statue, les vues qui redescendent sur le plateau de Ngong Ping et vers la mer sont de celles qui vous font taire pendant une minute, ce qui, pour moi, est assez rare pour valoir la peine d’être mentionné.

Le monastère Po Lin, juste en dessous du Bouddha, est toujours un site bouddhiste actif plutôt qu’une pièce de musée — de la fumée d’encens assez épaisse pour piquer les yeux, des moines se déplaçant entre les halls en safran et gris, un immense restaurant végétarien qui sert un menu fixe aux visiteurs comme aux pèlerins. J’y ai mangé lors de ma deuxième visite, surtout par curiosité, et la nourriture était meilleure que ne le laissait présager la présentation du menu touristique — de fausses « viandes » à base de gluten de blé et de champignons, préparées avec une technique manifestement affinée sur des générations plutôt qu’inventée pour les visiteurs étrangers.

Le village de Ngong Ping, l’ensemble de boutiques et de restaurants au terminus du téléphérique, est ouvertement touristique, et je conseillerais de doser sa patience en conséquence — le traiter comme un point de passage plutôt qu’une destination. Le Wisdom Path, à quelques minutes à pied du Bouddha, est un meilleur usage du temps restant : une série de piliers en bois gravés du Sutra du Cœur, disposés en forme de huit sur une colline, presque déserte quand nous y sommes allés.

Quand y aller : D’octobre à décembre pour un ciel dégagé et des températures assez fraîches pour profiter de la marche sans arriver au Bouddha trempé de sueur. Vérifiez l’état du téléphérique avant de partir, car il ferme par grand vent et pendant les journées de maintenance programmée, et arrivez tôt pour devancer à la fois les foules et la brume d’après-midi qui a tendance à s’installer vers midi.