Man Mo Temple

Je ne suis pas quelqu’un de religieux et je ne prétends pas comprendre les détails de la pratique populaire qui se déroule à l’intérieur du temple Man Mo, mais j’y suis retourné trois fois séparément parce que l’atmosphère me fait quelque chose que peu d’autres bâtiments de Hong Kong parviennent à provoquer. Construit dans les années 1840 sur Hollywood Road, il est dédié à Man, le dieu de la littérature, et à Mo, le dieu de la guerre — un duo qui avait du sens dans une communauté chinoise de l’époque coloniale où les lettrés avaient besoin de protection autant que les soldats, et où les examens de la fonction publique étaient traités avec la gravité de campagnes militaires.

Ce qui frappe en premier, c’est l’encens — pas des bâtonnets, mais d’immenses spirales suspendues au plafond en rangées étagées, chacune brûlant lentement pendant jusqu’à trois semaines, si bien que tout l’intérieur reste dans une brume permanente et légère. Des rais de lumière du jour traversent la fumée depuis de petites ouvertures au-dessus, et l’effet, surtout en fin d’après-midi, est authentiquement cinématographique sans que personne ne l’ait conçu ainsi. C’est simplement ce qui se produit quand on brûle de l’encens à cette échelle dans un espace clos pendant près de deux siècles.

La zone de l’autel abrite deux chaises à porteurs en bois sculpté, richement dorées, qui servaient historiquement à transporter les statues du temple à travers le quartier lors des festivals — une pratique parfois encore ravivée. Des fidèles âgés y défilent régulièrement, allumant de l’encens, secouant des baguettes de divination chim dans des cylindres de bambou jusqu’à ce que l’une d’elles tombe par terre, puis l’apportant à un étal de diseur de bonne aventure juste à l’extérieur pour la faire interpréter. Je l’ai fait une fois, surtout par curiosité, et l’interprétation était assez vague pour s’appliquer littéralement à la vie de n’importe qui, ce qui est je soupçonne exactement la conception du système.

Le temple Man Mo se trouve au centre de ce qui était historiquement le quartier d’affaires chinois sous domination coloniale, à l’époque où l’administration britannique était concentrée à Central et où cette portion de Hollywood Road servait de centre communautaire autogéré — le temple fonctionnait non seulement comme lieu de culte mais aussi comme tribunal et centre communautaire où les différends se réglaient par serment devant les dieux. Cette histoire civique en couches est facile à manquer si l’on ne fait que traverser le lieu en cinq minutes, alors je conseille de ralentir et de lire les petites plaques près de l’entrée avant d’entrer.

Quand y aller : En fin d’après-midi un jour de semaine, quand la brume d’encens capte le mieux la lumière et que le temple n’est pas envahi par les groupes de touristes, qui ont tendance à arriver en fin de matinée par vagues.