Mong Kok
"Je cherchais un marché. Je me suis retrouvé à débattre de football avec un homme qui vendait des poissons tropicaux."
J’avais lu que Mong Kok détenait le record de la densité de population la plus élevée de tous les endroits du monde. Je n’ai vraiment compris ce que cela signifiait qu’en sortant du métro un jeudi soir, quand la foule s’est immédiatement refermée autour de moi — pas de façon hostile, juste avec la certitude absolue qu’il n’y avait aucun espace qui ne soit pas utilisé par quelqu’un. Quelque part au-dessus de ma tête, des enseignes rouges, dorées et blanches s’empilaient sur quatre étages. L’odeur de viande rôtie d’un cha chaan teng se mêlait au diesel et à quelque chose de sucré que je n’ai pas pu identifier pendant tout un pâté de maisons. Mong Kok n’est pas un endroit qui se présente avec douceur.
Les rues de marché sont ce que la plupart des visiteurs viennent voir, et elles le méritent. La rue Tung Choi a deux caractères distincts selon la direction dans laquelle on marche : vers le nord, elle devient le Marché aux Poissons Rouges — des blocs de minuscules boutiques où les aquariums s’empilent du sol au plafond et les commerçants portent des poissons dans des sacs plastique avec l’aisance d’un maraîcher portant des tomates. L’immense variété — des poissons sans nom que je connaisse, des coraux, des plantes aquatiques — lui donne l’air non pas d’un commerce mais d’une obsession privée rendue publique. Vers le sud, la même rue devient le Marché des Dames, qui malgré son nom vend de tout, des lunettes de soleil contrefaites aux gadgets de cuisine. J’ai acheté une montre qui a duré onze jours et je n’ai aucun regret.
Le vrai Mong Kok est dans les ruelles latérales. Des boutiques de baskets spécialisées jalonnent la rue Fa Yuen — pas des chaînes, mais des spécialistes qui peuvent dénicher des modèles qui n’existent pas officiellement dans la plupart des pays et parlent de colorways avec l’autorité d’un sommelier. La rue des Oiseaux vend des oiseaux chanteurs dans des cages laquées avec les graines et les grillons vivants pour les nourrir, perpétuant une culture de la détention d’oiseaux qui s’efface lentement mais n’a pas encore disparu. Les week-ends en soirée, les vieux messieurs qui jouent aux échecs chinois sur les places près de Portland Street attirent de petits groupes de spectateurs qui commentent librement chaque coup.
Le Marché aux Fleurs sur la rue du même nom est le plaisir le moins chaotique de Mong Kok — de longs seaux de fleurs fraîches qui sentent incroyablement bon pour un endroit aussi dense et aussi central. Orchidées, chrysanthèmes, roses en quantités que je n’avais jamais vues avant en dehors d’un grossiste. À l’aube, quand le marché se réapprovisionne pour la journée, tout le pâté de maisons devient un chaos contrôlé de beauté.
Quand y aller : Mong Kok tourne à plein régime presque toute l’année. Les soirs en semaine ont une bonne énergie sans l’épuisement du week-end. Le Nouvel An chinois transforme le Marché aux Fleurs en quelque chose de presque écrasant dans le meilleur sens possible — des familles entières achètent des orangers et des fleurs porte-bonheur, les étals restent ouverts jusqu’à minuit.