Hau Wong Temple

Le temple Hau Wong est facile à manquer, ce qui est exactement pourquoi je l’enverrais visiter à quiconque a un après-midi de libre à Kowloon City plutôt qu’un site mieux indiqué. Il est dédié à Yeung Leung-jit, un fonctionnaire loyal qui a servi les derniers jeunes empereurs de la dynastie Song alors qu’ils fuyaient vers le sud face à la conquête mongole au XIIIe siècle, mourant finalement, selon la tradition locale, quelque part près de cette partie de Kowloon. Que les détails résistent ou non à un examen historique rigoureux importe peu ; la dévotion autour de cette histoire est restée constante pendant très longtemps, et le temple qui en est né, datant probablement du début de la période Qing, fonctionne encore comme un véritable point d’ancrage de quartier plutôt que comme une attraction patrimoniale.

Ce dont je me souviens le plus, c’est l’énorme et vieux banian poussant à côté de l’entrée, ses racines partiellement fusionnées dans le mur en pierre du temple après ce qui doit être bien plus d’un siècle de croissance lente et patiente. Un homme plus âgé assis à proximité, visiblement un habitué, m’a dit dans un mélange d’anglais et de gestes que l’arbre est antérieur à la structure actuelle du temple — je n’ai aucun moyen de le vérifier, mais ça semblait vrai en me tenant dessous, la canopée assez épaisse pour rafraîchir toute la petite cour de plusieurs degrés.

Kowloon City lui-même, le quartier autour du temple, porte une identité inhabituelle à Hong Kong — il se trouvait directement sous le couloir aérien de l’ancien aéroport de Kai Tak pendant des décennies, les avions rugissant bas au-dessus des toits jusqu’à la fermeture de l’aéroport en 1998, et les restrictions de hauteur des bâtiments ont maintenu le quartier bas dans une ville qui construit sans relâche vers le haut par ailleurs. Cette histoire a laissé à Kowloon City un paysage urbain étrangement préservé, à échelle humaine, dense en épiceries thaïlandaises et en restaurants Chiu Chow à l’ancienne, qui se distingue de presque tout le reste de Kowloon.

On a fini par rester dans le quartier pour un dîner Chiu Chow ensuite, presque par accident, en suivant l’odeur d’oie braisée venant d’une devanture deux rues plus loin — l’un de ces détours non planifiés qui finit par être le meilleur moment de la journée.

Quand y aller : N’importe quel moment de l’année — c’est un petit site ombragé et discret, mieux associé à un après-midi à explorer les restaurants de Kowloon City plutôt que planifié en fonction de la météo ou de la saison.