Trujillo

Trujillo no anuncia su historia — hay que conocerla de antemano para sentir el peso del lugar. Esta bahía es donde Cristóbal Colón pisó por primera vez tierra firme americana en 1502, y donde Hernán Cortés fundó el pueblo en 1525, convirtiéndolo en el asentamiento europeo continuo más antiguo de tierra firme del continente. Camina hasta la pequeña plaza sobre la bahía hoy y encontrarás perros dormidos, unas sillas de plástico afuera de un comedor, y casi ningún reconocimiento de nada de esto. Me gustó de inmediato precisamente por eso. No hay portón donde pagar, ningún actor disfrazado — solo un fuerte, una bahía, y cinco siglos descansando tranquilamente uno sobre otro.

La Fortaleza de Santa Bárbara, construida por los españoles en el siglo XVI y reconstruida repetidamente tras los ataques de piratas como Francis Drake, se asienta sobre un acantilado frente al agua con cañones todavía apuntando hacia un horizonte que ya no amenaza nada. William Walker, el filibustero estadounidense que se autoproclamó brevemente presidente de Nicaragua, fue fusilado aquí en 1860, y su tumba está en el cementerio del pueblo — una extraña nota al pie histórica que los escolares hondureños conocen y casi ningún visitante extranjero.

Lo que más me sorprendió, más que la historia colonial, fue la presencia garífuna justo a las afueras del pueblo, en comunidades como Santa Fe y Cristales, donde los descendientes de esclavos africanos náufragos y fugitivos que se mezclaron con los caribes de las islas construyeron una cultura distinta a cualquier otra en Honduras. Terminé en una reunión nocturna en Cristales casi por accidente, siguiendo el sonido de los tambores por un camino de tierra, y vi bailar punta con un movimiento de cadera que parecía físicamente imposible hasta que vi a seis mujeres distintas hacerlo con total facilidad. Alguien me pasó un plato de tapado, un guiso de mariscos con leche de coco, y lo comí sentado sobre un balde volteado mientras los tambores seguían sonando pasada la noche.

El Parque Nacional Capiro y Calentura se eleva justo detrás del pueblo, y un camino accidentado sube hacia el bosque nuboso con una torre mirador en la cima que, en una mañana despejada, muestra toda la curva de la bahía y el Caribe más allá. Subí con un guía local llamado Wilmer que señaló monos aulladores antes de que yo pudiera siquiera escucharlos, y bajamos pasando por una cascada donde me quedé bajo el chorro frío más tiempo del estrictamente necesario, sobre todo porque nadie más estaba ahí para apurarme.

Cuándo ir: De diciembre a abril es la temporada más seca y mejor para la caminata a Capiro y Calentura. Los eventos culturales garífunas se concentran alrededor del 12 de abril, el Día de la Garífuna, cuando Trujillo y los pueblos garífunas cercanos celebran las fiestas más grandes del año — vale la pena planear en torno a esa fecha si puedes.