Paia

Tous les récits sur la route de Hana mentionnent Pa’ia en passant — la boulangerie, la dernière station-service, l’endroit où on attrape un malasada avant que les virages ne commencent. Ce cadrage ne rend pas justice à la ville. Nous avons fini par y passer deux nuits lors d’un retour, précisément parce qu’un premier passage n’avait pas suffi, et c’est devenu l’une des petites villes les plus intéressantes que nous ayons trouvées à Maui.

De la canne à sucre à la voile

Pa’ia s’est construite autour d’une usine sucrière à la fin des années 1800, et les devantures en bois le long de Baldwin Avenue et de la Hana Highway conservent encore cette ossature de ville de plantation — façades de façade, toits de tôle, parcelles étroites. Quand l’usine a fermé dans les années 1980, la ville aurait pu facilement dépérir comme tant d’anciennes villes de plantation à travers Hawaï. Elle s’est plutôt réinventée presque entièrement autour du vent de la plage de Ho’okipa, et aujourd’hui la rue principale mélange boutiques de surf, galeries d’art et restaurants qui ne dépareilleraient pas dans une ville bien plus grande.

Lia a trouvé une robe en lin dans une boutique qui était autrefois une quincaillerie — on distinguait encore les traces des supports d’étagères sur un mur — et j’ai bu un cortado dans un café qui torréfie ses propres grains venus d’une ferme là-haut à Kula, à vingt minutes dans les collines derrière la ville. Tout l’endroit dégage une énergie un peu usée et sans prétention, que j’ai préférée aux villes de resort plus polies plus au sud.

Là où vont les gens du vent

Juste à l’est de la ville, le belvédère de Ho’okipa offre un spectacle gratuit la plupart des après-midis — véliplanchistes et kitesurfeurs se lançant dans une houle que les alizés de Maui et l’exposition du North Shore transforment en l’une des conditions les plus régulières au monde. Nous sommes restés assis sur l’herbe au-dessus de la plage pendant près d’une heure à regarder les voiles zigzaguer contre la houle, ponctué de temps en temps par quelqu’un décollant véritablement dans les airs sur la face d’une vague. Des tortues vertes viennent aussi se reposer sur le sable en fin d’après-midi, et le public reste respectueusement silencieux à leur sujet, gardant ses distances sans qu’on ait besoin de le lui rappeler.

Le dîner des deux soirs s’est pris dans un endroit dont le menu est construit presque entièrement autour de la pêche du jour et des produits des fermes de Kula — rien de prétentieux, tout est précis. C’est le genre de ville où l’on prévoit de s’arrêter vingt minutes et où l’on finit par réorganiser tout son itinéraire.

Quand y aller : Toute l’année, mais l’hiver (novembre à mars) apporte le plus gros surf et le vent le plus fiable pour observer le spectacle de Ho’okipa. Les matinées de semaine gardent Baldwin Avenue tranquille avant que le trafic vers la route de Hana ne s’installe.