Paia

Todo relato sobre la Road to Hana menciona Pa’ia como una nota al pie — la panadería, la última gasolinera, el lugar donde agarras una malasada antes de que empiecen las curvas. Ese encuadre le hace un flaco favor al pueblo. Terminamos quedándonos dos noches en Pa’ia en un viaje de regreso, precisamente porque la primera pasada no había sido suficiente, y resultó ser uno de los pueblos pequeños más interesantes que encontramos en Maui.

De la caña de azúcar a la vela

Pa’ia se construyó alrededor de un ingenio azucarero a finales de 1800, y las fachadas de madera a lo largo de Baldwin Avenue y Hana Highway todavía conservan esa estructura ósea de pueblo de plantación — frentes falsos, techos de lámina, terrenos angostos. Cuando el ingenio cerró en los años ochenta, el pueblo bien podría haberse marchitado como tantos otros antiguos pueblos de plantación en Hawai’i. En cambio, se reinventó casi por completo alrededor del viento de la playa de Ho’okipa, y hoy la calle principal es una mezcla de tiendas de surf, galerías de arte y restaurantes que no desentonarían en una ciudad mucho más grande.

Lia encontró un vestido de lino en una boutique que antes fue una ferretería — todavía se notaba en una pared el contorno de los soportes de los estantes — y yo me tomé un cortado en un café que tuesta sus propios granos de una finca allá arriba en Kula, a veinte minutos hacia las colinas detrás del pueblo. Todo el lugar tiene una energía un poco desgastada y sin pretensiones que preferí frente a los pueblos turísticos más pulidos más al sur.

Adonde va la gente del viento

Justo al este del pueblo, el mirador de Ho’okipa te regala un show gratis casi todas las tardes — windsurfistas y kitesurfistas lanzándose al oleaje que los vientos alisios de Maui y la exposición del North Shore convierten en algunas de las condiciones más consistentes del mundo. Nos sentamos en el pasto sobre la playa durante casi una hora viendo velas cortar de un lado a otro contra el oleaje, interrumpidas de vez en cuando por alguien que se lanzaba genuinamente en el aire desde la cara de una ola. Las tortugas marinas verdes también salen a la arena de abajo por la tarde, y la gente ahí las respeta guardando distancia sin que nadie tenga que decírselo.

La cena, ambas noches, fue en un lugar con un menú armado casi por completo con la pesca del día y productos de las granjas de Kula — nada rebuscado, todo preciso. Es el tipo de pueblo donde planeas parar veinte minutos y terminas reacomodando todo tu itinerario.

Cuándo ir: Todo el año, aunque el invierno (de noviembre a marzo) trae el oleaje más grande y el viento más confiable para ver el espectáculo de Ho’okipa. Las mañanas entre semana mantienen Baldwin Avenue tranquila antes de que crezca el tráfico de la Road to Hana.