Pololu Valley

La Highway 270 se termine à Pololu Valley comme une phrase se termine sur le bon dernier mot — abruptement, et exactement là où il fallait. J’avais parcouru toute la Kohala Mountain Road ce matin-là, à travers des pâturages et des bosquets d’eucalyptus qui évoquaient davantage la Nouvelle-Zélande qu’Hawaï, et je suis arrivé au belvédère sans vraiment m’attendre à la vue qui s’est ouverte : une chaîne de falaises vertes cannelées défilant vers le nord le long de la côte, chacune se noyant dans la suivante dans une brume bleutée, avec une plage de sable noir juste en contrebas, paraissant incroyablement minuscule.

La descente en lacets

Le sentier perd environ cent vingt mètres en moins de huit cents mètres, la terre rouge se transformant en gravier meuble puis en une dernière escalade sur des racines, et c’est plus raide que ne le laisse penser la signalétique du parking. J’ai glissé une fois à la descente et Lia ne m’a pas laissé l’oublier pour le reste du voyage. En bas, la plage est un mélange de sable noir et de galets de basalte lisses, bordée de filaos qui filtrent le vent en un sifflement bas et constant. La baignade est réellement dangereuse ici — forts courants et absence de maître-nageur — donc je me suis contenté de patauger jusqu’à la cheville en observant un couple d’enfants du coin qui connaissaient visiblement l’eau bien mieux qu’aucun visiteur ne le fera jamais.

Des vallées au-delà des vallées

Pololu est la dernière de sept vallées taillées dans le flanc au vent du volcan Kohala, le plus ancien de l’île. Les autres — Honokane Nui, Waimanu, Waipi’o tout au sud — ne sont visibles qu’en empruntant un sentier côtier accidenté et largement non entretenu, que les locaux utilisent encore mais que la plupart des visiteurs ne devraient pas tenter sans une vraie préparation. Je me suis arrêté à un point de vue à mi-parcours de ce sentier, regardant vers le nord dans Honokane Nui, et j’ai ressenti ce vertige particulier de réaliser qu’un paysage est plus grand et plus sauvage que ne le laissait supposer le parking.

Kapa’au et la statue de Kamehameha

Sur le chemin du retour, arrêtez-vous dans la minuscule ville de Kapa’au, où se dresse devant l’ancien palais de justice la statue originale du roi Kamehameha Ier — pas la réplique plus célèbre d’Honolulu. C’est un monument modeste, un peu usé, dans une ville de peut-être quelques centaines d’habitants, et je l’ai trouvé plus émouvant que son homologue plus lustré d’Honolulu, précisément parce que personne n’y jouait un rôle pour les touristes.

Quand y aller : Le matin est idéal, à la fois pour des températures de randonnée plus fraîches et pour la lumière sur les falaises. Évitez le sentier après de fortes pluies, quand les lacets se transforment en boue. Le seul belvédère, sans la randonnée, vaut déjà le déplacement.