Kailua

Kailua se trouve à vingt minutes de Waikiki en passant par les tunnels de Nu’uanu Pali, et le trajet vaut déjà le déplacement à lui seul — on passe des tours de Honolulu à la forêt tropicale, puis soudain à une ville balnéaire si calme et si basse qu’elle donne l’impression d’une décennie que Waikiki a laissée derrière elle.

La plage qui gâche toutes les autres

Kailua Beach figure systématiquement parmi les meilleures plages du pays, et pour une fois, ce classement la sous-estime. Le sable est fin et pâle, presque frais sous les pieds même à midi, et l’eau se pare de ce turquoise impossible que les photos semblent toujours sursaturer, mais qui est bien réel. Lia et moi avons loué des kayaks dans une boutique à quelques rues du sable et avons pagayé jusqu’aux Mailuna — localement les îles Mokulua, deux petites bosses volcaniques juste au large — où l’on peut échouer le kayak sur Moku Nui et profiter, pendant une heure, de ce qui ressemble à une crique privée avant l’arrivée du groupe suivant.

Lanikai, et les marches que tout le monde gravit

Une marche de quinze minutes vers le sud le long de la route côtière mène à Lanikai Beach, techniquement une portion de sable distincte mais qui prolonge celle de Kailua, bordée de maisons de plage plutôt que d’un parc public. La randonnée du Lanikai Pillbox — un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale sur la crête au-dessus — est courte, raide, et absurdement bondée au lever du soleil parce que tout le monde a lu les trois mêmes articles conseillant d’y aller à l’aube. Nous y sommes allés à 16h à la place, avons vu la lumière dorer les îles Mokulua vues d’en haut, et avons partagé le bunker avec une demi-douzaine de personnes au lieu de soixante.

Une vraie ville, pas une bande de complexes hôteliers

Ce qui distingue Kailua de Waikiki, ce n’est pas seulement la plage — c’est que Kailua Town, à trois ou quatre rues du sable, est un vrai quartier. Kalapawai Market est l’épicerie du coin depuis 1932, et j’ai pris l’habitude de m’y arrêter presque tous les matins pour un café et une malasada avant la plage. Il y a un marché fermier le dimanche, quelques comptoirs à poke vraiment bons, et presque aucun hôtel de chaîne — la plupart des visiteurs logent dans des locations de vacances aménagées dans d’anciens cottages de plage, ce qui donne à toute la ville une atmosphère résidentielle plutôt que conçue pour le tourisme.

Quand y aller : De mai à septembre pour l’eau la plus calme et le moins de vent, idéal pour pagayer jusqu’aux îles Mokulua. Les alizés se lèvent d’octobre à avril, ce que les habitants préfèrent en réalité pour le kitesurf et la planche à voile dans la baie.