Kailua

Kailua está a veinte minutos de Waikiki a través de los túneles de Nu’uanu Pali, y el trayecto en sí ya vale la pena — pasas de los edificios altos de Honolulu a la selva tropical y, de pronto, a un pueblo de playa tan tranquilo y de perfil bajo que se siente como una década que Waikiki dejó atrás.

La playa que arruina las demás playas

Kailua Beach aparece constantemente entre las mejores playas del país, y por una vez el ranking se queda corto. La arena es fina y pálida, casi fresca bajo los pies incluso al mediodía, y el agua tiene ese turquesa imposible que las fotos siempre parecen sobresaturar pero que en realidad no lo hacen. Lia y yo rentamos kayaks en una tienda a unas cuadras de la arena y remamos hacia las Mailuna — conocidas localmente como las islas Mokulua, dos pequeñas protuberancias volcánicas justo frente a la costa — donde puedes varar el kayak en Moku Nui y tener lo que equivale a una cala privada durante una hora antes de que llegue el siguiente grupo.

Lanikai, y los escalones que todos suben

Una caminata de quince minutos hacia el sur por el camino costero te lleva a Lanikai Beach, técnicamente un tramo de arena separado pero continuo con el de Kailua, respaldado por casas de playa en lugar de un parque público. La caminata al Lanikai Pillbox — un viejo búnker de la Segunda Guerra Mundial en la cresta de arriba — es corta, empinada y absurdamente concurrida al amanecer porque todos han leído los mismos tres artículos que recomiendan ir al amanecer. Nosotros fuimos a las 4 de la tarde en su lugar, alcanzamos la luz dorándose sobre las islas Mokulua desde arriba, y compartimos el búnker con quizás otras seis personas en vez de sesenta.

Un pueblo, no una franja de resorts

Lo que distingue a Kailua de Waikiki no es solo la playa — es que Kailua Town, tres o cuatro cuadras tierra adentro desde la arena, es un barrio real. Kalapawai Market ha sido la tienda de la esquina desde 1932, y agarré la costumbre de pasar ahí casi todas las mañanas por un café y una malasada antes de ir a la playa. Hay un mercado de agricultores los domingos, un puñado de puestos de poke genuinamente buenos, y casi ningún hotel de cadena — la mayoría de los visitantes se hospeda en rentas vacacionales en cabañas de playa reconvertidas, lo que mantiene a todo el pueblo con una sensación residencial en lugar de estar construido para el turismo.

Cuándo ir: De mayo a septiembre trae el agua más calmada y menos viento, ideal para remar en kayak hacia las islas Mokulua. Los vientos alisios se intensifican de octubre a abril, algo que a los locales en realidad les gusta para el kitesurf y el windsurf en la bahía.