Hilo

Nous sommes arrivés à Hilo sous une pluie si régulière et si banale pour les habitants que personne au comptoir de location de voitures ne l’a même mentionnée. C’est toute la personnalité de la ville, en réalité — elle reçoit plus de quatre mille millimètres de pluie par an, plus que presque n’importe quelle ville des États-Unis, et elle a simplement bâti son identité autour de ce fait plutôt que de le combattre. Tout y est plus vert, plus bruyant de chants d’oiseaux, et le rythme ralentit dès qu’on passe du côté de Kona à celui-ci.

Le marché du samedi matin

Le marché fermier de Hilo s’étend sur quelques pâtés de maisons du centre-ville le samedi, même si une version plus petite fonctionne quotidiennement, et c’est le meilleur endroit d’Hawaï pour comprendre ce qui pousse vraiment sur cette île. Ramboutans, litchis, bananes-pommes de la taille d’un pouce, rangées de gingembre et de taro, une femme qui ne vend que différentes variétés d’avocats depuis une table pliante. J’ai acheté un sachet de baies poha — une sorte de physalis doré et acidulé qui pousse à l’état sauvage sur les pentes du volcan — et j’ai tout mangé en marchant vers la voiture avant que Lia n’en ait goûté une seule.

Ce que les vagues ont laissé derrière elles

Le Pacific Tsunami Museum, installé dans un ancien bâtiment de banque au centre-ville, n’édulcore pas l’histoire. La forme de la baie de Hilo canalise directement l’énergie des tsunamis vers le front de mer, et la ville a été durement touchée en 1946 et en 1960 — la vague de 1960 a tué soixante et une personnes, dont beaucoup avaient ignoré les sirènes d’alerte parce qu’une fausse alerte précédente les avait rendues complaisantes. Les photographies du musée montrant la ville de Waiakea, entièrement rayée de la carte, expliquent pourquoi tout ce quartier est aujourd’hui un parc plutôt que des maisons. J’en suis ressorti plus silencieux que je n’y étais entré.

Banyan Drive et la baie au crépuscule

Banyan Drive longe la baie en passant devant une rangée d’immenses banians plantés par des célébrités de passage dans les années 1930 — l’arbre de Babe Ruth porte encore son étiquette — leurs racines aériennes descendant pour former de nouveaux troncs jusqu’à ce que la canopée au-dessus de la route ressemble à un tunnel. Nous l’avons parcourue au crépuscule, Coconut Island juste au large éclairée par la dernière lumière orange, des pêcheurs lançant leurs lignes depuis la digue, et c’était ce que la Big Island a offert de plus proche d’un moment carte postale tranquille qui n’essayait pas d’en être un.

Quand y aller : Toute l’année, mais acceptez que la pluie fasse partie du contrat — les matinées ont tendance à être plus sèches que les après-midis. Le marché fermier du samedi est la version complète ; de plus petits vendeurs sont présents du mercredi au samedi aussi. Hilo est aussi la base pratique pour un accès matinal au sommet du Mauna Kea, étant plus proche que Kona sur le versant humide de la montagne.