Hilo

Llegamos a Hilo bajo una lluvia tan constante y tan poco notable para los locales que nadie en el mostrador de renta de autos siquiera la mencionó. Esa es, en el fondo, toda la personalidad del pueblo — recibe más de cuatro mil milímetros de lluvia al año, más que casi cualquier ciudad de Estados Unidos, y simplemente ha construido su identidad alrededor de ese hecho en lugar de pelear contra él. Todo es más verde aquí, más ruidoso de cantos de pájaros, y el ritmo baja en cuanto cruzas desde el lado de Kona.

El mercado del sábado por la mañana

El Mercado de Agricultores de Hilo se extiende por un par de cuadras del centro los sábados, aunque una versión más pequeña funciona a diario, y es el mejor lugar en todo Hawái para entender qué crece realmente en esta isla. Rambután, lichi, bananas apple del tamaño de un pulgar, filas de jengibre y taro, una mujer que vende únicamente distintas variedades de aguacate desde una mesa plegable. Compré una bolsa de uchuvas — una especie de grosella del cabo dorada y ácida que crece silvestre en las laderas del volcán — y me la comí entera caminando de vuelta al auto antes de que Lia probara una sola.

Lo que las olas dejaron atrás

El Museo del Tsunami del Pacífico, alojado en un antiguo edificio bancario del centro, no suaviza la historia. La forma de la bahía de Hilo canaliza la energía de los tsunamis directo hacia el malecón, y el pueblo fue golpeado con fuerza tanto en 1946 como en 1960 — la ola de 1960 mató a sesenta y una personas, muchas de las cuales habían ignorado las sirenas de advertencia porque una falsa alarma anterior las había vuelto complacientes. Las fotografías del museo del pueblo de Waiakea, borrado por completo del mapa, son la razón por la que ese barrio entero hoy es un parque en vez de casas. Salí más callado de lo que entré.

Banyan Drive y la bahía al anochecer

Banyan Drive traza un bucle a lo largo de la bahía pasando por una fila de enormes árboles banyan plantados por celebridades visitantes en los años treinta — el árbol de Babe Ruth todavía está etiquetado — sus raíces aéreas cayendo para formar nuevos troncos hasta que el dosel sobre la carretera se siente como un túnel. Lo recorrimos al anochecer, con Coconut Island justo enfrente iluminada por la última luz naranja, pescadores lanzando sus cañas desde el rompeolas, y fue lo más cerca que la Big Island estuvo de un momento de postal tranquilo que no intentaba serlo.

Cuándo ir: Todo el año, pero acepta que la lluvia es parte del trato — las mañanas suelen ser más secas que las tardes. El mercado de agricultores del sábado es la versión más completa; vendedores más pequeños operan de miércoles a sábado también. Hilo es también la base práctica para el acceso temprano a la cumbre de Mauna Kea, al estar más cerca que Kona por el lado húmedo de la montaña.