Kaanapali Beach

Je suis arrivé à Ka’anapali en m’attendant à la version d’Hawaï dont je me méfie habituellement — la bande hôtelière manucurée, les bars flottants, cette impression d’un lieu entièrement conçu pour la consommation. Une partie de tout ça est vraie. Mais Ka’anapali a aussi Pu’u Keka’a, connu de presque tout le monde sous le nom de Black Rock, et ce seul promontoire volcanique a changé mon opinion sur toute cette portion de côte en une vingtaine de minutes à peine.

Black Rock, matin et soir

Nous avons fait du snorkeling à Black Rock à 8 heures du matin, avant que les transats ne se remplissent et que le vent ne trouble l’eau. C’est un très bon spot de récif pour un endroit collé à un complexe hôtelier — des poissons-perroquets broutant le corail juste au pied des rochers, une tortue verte glissant assez près pour que Lia en oublie un instant de respirer par son tuba et remonte en toussant et en riant. Le rocher lui-même a une signification réelle au-delà de la baignade : dans la tradition hawaïenne, on croyait que c’était un leina, un lieu où les âmes bondissaient de ce monde vers l’autre.

Chaque soir, autour du coucher du soleil, un plongeur en tenue traditionnelle grimpe sur Black Rock et exécute une cérémonie de plongeon depuis la falaise en hommage au chef maui Kahekili, qui aurait lui-même sauté du rocher des siècles plus tôt pour prouver son courage à ses guerriers. C’est mis en scène aujourd’hui, organisé par l’hôtel situé à sa base, et je m’y suis rendu en m’attendant à quelque chose de creux. Ce ne fut pas le cas. L’allumage des torches, le chant, le plongeon lui-même au moment où le soleil disparaît — une petite foule se rassemble chaque soir sur le sable et se tait exactement au même instant, et il y a une raison si cette tradition perdure depuis si longtemps.

Le reste de la côte

La promenade de cinq kilomètres qui relie les complexes hôteliers est vraiment agréable si l’on y va tôt, le sable frais et presque désert avant 8 heures, les pirogues à balancier déjà sorties pour s’entraîner sur l’eau. Nous avons loué des bodyboards pour un après-midi sur la plage publique près de Whalers Village et nous nous sommes fait sérieusement malmener par un shore break qui paraissait bien plus doux vu de la plage qu’il ne l’était dans l’eau — Lia est ressortie d’une vague avec du sable dans des endroits où le sable ne devrait normalement pas pouvoir atteindre, ce qui est devenu la blague récurrente du voyage.

La saison des baleines, de décembre à avril, transforme toute la côte en plateforme d’observation improvisée — nous avons regardé une mère et son petit bondir à plusieurs reprises, assis dans un transat, sans jamais avoir besoin d’une excursion en bateau.

Quand y aller : D’avril à juin ou de septembre à novembre pour l’eau la plus calme et les foules les plus clairsemées. De décembre à avril s’ajoute l’observation des baleines, mais aussi les tarifs hôteliers les plus élevés et la plage la plus fréquentée.