Mont Roraima

Je veux être clair sur ce qu’est réellement le Mont Roraima, parce que les photographies ne vous y préparent pas vraiment. Ce n’est pas une montagne au sens ordinaire. C’est un plateau — une mesa de grès précambrien ancien, dont les parois verticales tombent de deux à quatre cents mètres de chaque côté, dont le sommet est un monde de brume et de roche noire et de plantes carnivores existant dans des conditions si distinctes de la forêt en dessous que beaucoup de ses espèces ne se trouvent nulle part ailleurs sur terre. C’est une anomalie géologique si extrême qu’Arthur Conan Doyle, travaillant à partir de récits d’explorateurs en 1912, l’a utilisée comme décor d’un plateau où les dinosaures avaient survécu. La prémisse n’est pas aussi invraisemblable qu’elle en a l’air. Le sommet du Roraima donne effectivement l’impression d’être véritablement ailleurs.

Le pic se trouve au tripoint où se rejoignent la Guyane, le Venezuela et le Brésil, et l’approche de randonnée standard se fait depuis le Venezuela — cinq à six jours aller-retour depuis le village de Paraitepuy. La plupart des visiteurs entrent par le Venezuela pour cette raison, et la majeure partie du sommet est techniquement territoire vénézuélien. Mais la montagne est le symbole géographique le plus profond de la Guyane, visible depuis le Rupununi méridional par temps clair comme une masse bleue à sommet plat à l’horizon, et l’approche depuis le côté guyanais — plus lente, moins développée, nécessitant plus de négociation logistique — vous donne une relation avec elle que la route vénézuélienne plus établie ne peut pas offrir.

L’approche depuis la forêt en dessous est un exercice de gestion des attentes. La paroi du tepui semble proche pendant des heures avant d’y arriver. On marche à travers la savane, puis à travers la forêt nuageuse où les broméliacées s’empilent sur chaque branche et l’humidité double, puis en remontant la rampe qui est le seul itinéraire naturel vers le sommet — une fissure dans la face sud de la falaise, dégoulinante et mousseuse, où la végétation change complètement tous les cinquante mètres d’altitude. En haut, la rampe débouche sur le plateau et le paysage se transforme en quelque chose qui n’a aucun analogue que je pourrais décrire. Roche noire usée jusqu’à être lisse par des milliards d’années de pluie, poches de fleurs roses et de plantes carnivores droséras dans les crevasses, quartz cristallin partout. Les nuages traversent le plateau en un flot bas continu et la visibilité peut tomber à dix mètres en quelques minutes et revenir en quelques minutes.

Les cristaux — de petits morceaux de quartz qui s’érodent du grès et s’accumulent dans les mares rocheuses — sont partout, et il y a une règle qui m’a été expliquée par chaque guide à qui j’ai parlé dans la région : on n’emporte pas de roches du Roraima. Non pas à cause d’un règlement officiel (bien que ceux-ci existent). Parce que le peuple Pemón qui vit au pied de la montagne considère le tepui comme sacré, et il existe des histoires, suffisamment cohérentes entre différentes sources pour suggérer quelque chose de réel, sur des personnes qui ont emporté des roches et connu une infortune inhabituelle jusqu’à ce qu’elles les aient rendues. Je n’ai aucune opinion sur la métaphysique. J’ai tout laissé où je l’avais trouvé.

Dormir au sommet — dans une grotte dans la roche utilisée par les randonneurs comme abri — est l’une des nuits les plus étranges que j’aie passées dans n’importe quel paysage. La température chute brusquement après la nuit tombée. Le silence est complet sauf pour le vent et le son de l’eau qui goutte de la roche au-dessus. Le matin, si les nuages se lèvent à l’aube, on peut voir le Venezuela, le Brésil et la Guyane simultanément depuis le même endroit, trois pays visibles en un seul tour de tête, chacun dans une nuance différente de vert sous la ligne des nuages.

Quand y aller : L’approche vénézuélienne se pratique toute l’année mais la saison sèche (janvier à mai) offre la meilleure visibilité sur le plateau et les conditions les plus sèches sous les pieds. L’approche guyanaise nécessite un guide et un opérateur plus spécialisés — contactez des agences d’écotourisme à Georgetown bien à l’avance. La randonnée elle-même nécessite un minimum de cinq jours aller-retour et une bonne condition physique. Ce n’est pas une randonnée d’une journée.