Monte Roraima

Quiero dejar claro lo que es realmente el Monte Roraima, porque las fotografías no te preparan del todo. No es una montaña en ningún sentido ordinario. Es una meseta — un tepui de antigua arenisca precámbrica, con paredes verticales que caen de doscientos a cuatrocientos metros por todos lados, con una cumbre que es un mundo de niebla y roca negra y plantas carnívoras que existe en condiciones tan distintas del bosque de abajo que muchas de sus especies no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es una anomalía geológica tan extrema que Arthur Conan Doyle, trabajando con relatos de exploradores en 1912, la usó como escenario de una meseta donde los dinosaurios habían sobrevivido. La premisa no es tan inverosímil como suena. La cumbre del Roraima sí parece genuinamente otra.

La cima se asienta en el punto tripartito donde se encuentran Guyana, Venezuela y Brasil, y el acceso estándar de senderismo es desde Venezuela — cinco o seis días de ida y vuelta desde el pueblo de Paraitepuy. La mayoría de los visitantes entran por Venezuela por esta razón, y la mayor parte de la cumbre es técnicamente territorio venezolano. Pero la montaña es el símbolo geográfico más profundo de Guyana, visible desde el sur del Rupununi en días despejados como una masa azul de cima plana en el horizonte, y acercarse desde el lado guyanés — más lento, menos desarrollado, requiriendo más negociación logística — te da una relación con ella que la ruta venezolana más establecida no puede ofrecerte.

El acceso desde el bosque de abajo es un ejercicio de gestión de expectativas. La pared del tepui parece cercana durante horas antes de llegar a ella. Caminas por savana, luego por bosque nuboso donde las bromelias se apilan en cada rama y la humedad se duplica, luego por la rampa que es la única ruta natural a la cumbre — una hendidura en la cara sur del acantilado, chorreante y musgosa, donde la vegetación cambia completamente cada cincuenta metros de altitud. En lo alto, la rampa emerge a la meseta y el paisaje se transforma en algo que no tiene análogo que pueda describir. Roca negra desgastada hasta quedar lisa por miles de millones de años de lluvia, bolsillos de flores rosas y plantas carnívoras rociadora en las grietas, cuarzo cristalino por todas partes. Las nubes cruzan la meseta en una corriente baja continua y la visibilidad puede caer a diez metros en minutos y volver en minutos.

Los cristales — pequeños trozos de cuarzo que se erosionan de la arenisca y se acumulan en las pozas de roca — están por todas partes, y hay una norma que me ha sido explicada por cada guía con el que he hablado en la región: no se llevan rocas del Roraima. No por ningún reglamento oficial (aunque existen). Porque el pueblo pemón que vive al pie de la montaña considera el tepui sagrado, y hay historias, suficientemente consistentes entre diferentes fuentes para sugerir algo real, sobre personas que se llevaron rocas y experimentaron una infortuna inusual hasta que las devolvieron. No tengo ninguna opinión sobre la metafísica. Dejé todo donde lo encontré.

Dormir en la cumbre — en una cueva en la roca que los senderistas usan como refugio — es una de las noches más extrañas que he pasado en cualquier paisaje. La temperatura cae abruptamente después del anochecer. El silencio es completo excepto por el viento y el sonido del agua goteando desde la roca de arriba. Por la mañana, si las nubes se levantan al amanecer, puedes ver Venezuela, Brasil y Guyana simultáneamente desde el mismo punto, tres países visibles en una sola vuelta de cabeza, cada uno un tono diferente de verde bajo la línea de nubes.

Cuándo ir: El acceso venezolano se practica durante todo el año, pero la estación seca (enero a mayo) ofrece la mejor visibilidad en la meseta y las condiciones más secas bajo los pies. El acceso guyanés requiere un guía y operador más especializados — contacta agencias de ecoturismo en Georgetown con mucha antelación. El propio trekking requiere un mínimo de cinco días de ida y vuelta y una buena condición física. No es una excursión de un día.