Mont Arbel

Le mont Arbel offre la vue que toute photographie de la mer de Galilée cherche secrètement à reproduire sans jamais tout à fait y parvenir, parce que tout l’intérêt du point de vue depuis Arbel tient à l’échelle — le lac étalé, plat et entier, en contrebas, Tibériade réduite à une tache blanche sur la rive proche, le Golan formant un mur vert sur l’autre rive, tout le bassin visible d’un seul coup d’œil, ce qu’aucune photo prise au bord du lac ne peut restituer. La falaise s’élève presque à la verticale sur près de quatre cents mètres depuis le fond de la vallée, et la courte marche jusqu’au point de vue depuis le parking supérieur ne prend que dix minutes sans relief particulier avant que le sol ne s’efface soudain et que toute la Galilée s’ouvre en dessous de vous. J’y suis arrivé près du coucher du soleil sans avoir vraiment étudié les horaires, et cela s’est révélé être le bon instinct — la lumière rasante fait ressortir les terrasses des collines et teinte le lac d’une couleur de laiton martelé.

L’itinéraire de descente le plus audacieux est celui qui m’a fait comprendre pourquoi Arbel a été disputé pendant deux mille ans. Taillés dans la paroi sous le sommet, subsistent les vestiges de grottes utilisées d’abord comme refuges, puis converties, sous Hérode le Grand, en bastion fortifié — des rebelles s’y sont retranchés contre les forces d’Hérode au premier siècle avant notre ère, et Josèphe décrit le siège brutal qui s’ensuivit, avec des soldats descendus en cordes depuis le sommet pour enfumer les défenseurs hors de grottes trop abruptes pour être atteintes par en bas. Le sentier moderne qui descend la paroi utilise des barreaux de fer et des chaînes boulonnées dans la roche aux passages les plus raides, une escalade réellement exposée qui n’est pas pour ceux qui craignent le vide, même si elle est plus courte et plus sûre qu’elle n’y paraît d’en haut. Debout à l’entrée de l’une des grottes, à regarder droit vers le fond de la vallée avec pour seule compagnie deux mille ans de marques de burin, j’ai immédiatement compris la logique stratégique du lieu — personne ne prenait cette position sans y perdre des hommes.

Le pied de la montagne abrite aussi les ruines d’une synagogue du quatrième siècle dans les anciens champs du village arabe de Kfar Hittim, qui mérite un bref arrêt si vous descendez en boucle, même si la falaise et les grottes restent la vraie raison de venir.

Quand y aller : En fin d’après-midi pour la lumière sur le lac, en arrivant assez tôt avant le coucher du soleil pour faire la descente de la falaise pendant qu’il fait encore jour. Évitez l’itinéraire de l’échelle par temps humide, quand la roche devient glissante.