Les ruines d'un monastère byzantin sur la rive orientale de la mer de Galilée, construit pour marquer l'endroit où un troupeau de porcs se serait précipité dans l'eau, aujourd'hui une paisible cour de basalte où presque personne ne s'arrête.
Kursi se trouve sur la rive la moins visitée de la mer de Galilée, celle de l’est, que la plupart des itinéraires évitent complètement parce que les bonnes routes et les noms célèbres — Capharnaüm, Tibériade, le mont des Béatitudes — se concentrent tous à l’ouest et au nord. J’y suis arrivé presque par hasard, en suivant un panneau brun de parc national sur la route du Golan, et j’y ai trouvé un complexe monastique byzantin du cinquième siècle presque désert. La tradition chrétienne ancienne identifie Kursi comme le site du miracle des porcs de Gadara, où un troupeau se serait jeté d’une falaise dans le lac, et le monastère que les moines byzantins ont construit ici au cinquième siècle fut, un temps, l’un des plus vastes de son genre dans la région — une basilique aux sols de mosaïque, un complexe monastique, un hospice pour pèlerins, et une chapelle bâtie sur le flanc de la colline au-dessus, marquant le site traditionnel de la grotte où l’homme possédé aurait vécu parmi les tombeaux.
Ce qui m’a le plus frappé, c’est le matériau. Tout est construit ici avec le basalte noir local, la même roche volcanique que l’on retrouve dans les murs de la synagogue de Capharnaüm et dans les terrasses agricoles à travers le Golan, et le contraste avec les églises en calcaire blanc plus courantes ailleurs en Terre sainte donne à ces ruines une présence plus lourde, plus sombre. Les sols en mosaïque qui subsistent — motifs géométriques et représentations de fruits, de poissons et d’oiseaux — sont fanés mais restent lisibles par endroits, protégés sous une simple toiture métallique qui écarte le pire du soleil et de la pluie sans prétendre être une véritable structure. J’ai fait le tour lentement, en lisant les petits panneaux explicatifs, et je n’ai croisé aucun autre visiteur pendant une bonne quarantaine de minutes. Sur une rive du lac où tous les autres parkings se remplissent de bus touristiques dès neuf heures du matin, ce silence a sa propre valeur.
Un court sentier monte la colline derrière les ruines principales jusqu’à une petite chapelle bâtie au-dessus de ce que la tradition considère comme la grotte elle-même, et de là-haut, la vue s’ouvre sur toute la rive orientale et l’eau au-delà — bananeraies, quelques bâtiments de kibboutz éparpillés, le Golan qui s’élève, vert, derrière tout cela. C’est une petite montée, quinze minutes tout au plus, mais elle mérite honnêtement sa vue, sans boutique de souvenirs ni file d’attente au sommet.
Quand y aller : En fin d’après-midi, quand la lumière sur le basalte devient chaude et que la plupart des visiteurs de la journée ont déjà quitté la rive est pour leurs hôtels de Tibériade. Le printemps apporte des fleurs sauvages dans les champs environnants.