Metula
"Un village de carte postale plaqué contre une frontière fermée, où la dernière maison de la rue regarde vers un autre pays."
La ville la plus septentrionale d'Israël, une unique rue soignée pressée contre la frontière libanaise, avec un canyon et une cascade étonnamment luxuriants à quelques pas de vérandas qui regardent droit vers un autre pays.
Metula est le genre d’endroit qui ne prend tout son sens qu’une fois qu’on s’y trouve, car sur le papier, cela semble presque trop appuyé : la ville la plus septentrionale d’Israël, fondée en 1896 par des colons juifs venus de Roumanie et de Russie avec le soutien de la famille Rothschild, disposée le long d’une unique et longue rue principale de maisons de pierre aux toits de tuiles rouges et aux vérandas enveloppantes qui ne dépareraient pas dans les Alpes, et à son extrémité nord, sans cérémonie, une clôture et un coteau qui n’est autre que le Liban. J’ai marché jusqu’à la lisière de la ville en fin d’après-midi et je me suis arrêté à regarder, de l’autre côté d’une vallée étroite, les toits d’un village libanais assez proches pour distinguer des paraboles individuelles, avec un poste d’observation de l’ONU visible sur une crête voisine — une tension étrange et silencieuse que le caractère par ailleurs paisible de la ville ne fait rien pour dissimuler ni pour afficher.
La vraie raison de venir, cependant, c’est la réserve naturelle d’Iyon juste à l’extérieur de la ville, un sentier de canyon suivant le ruisseau Iyon le long d’une série de cascades, dont la plus grande, les chutes de Tanur, tombe dans une gorge de basalte étroite d’une manière étonnamment luxuriante après la campagne plus sèche des collines plus au sud. Le sentier est court et bien entretenu, longeant des passerelles en bois et des marches de pierre à travers un canyon dense de figuiers, de lauriers-roses et de ronces, et j’ai eu presque tout le chemin pour moi seul un matin de semaine, l’eau assez bruyante dans la gorge pour noyer toute pensée de la frontière à quelques centaines de mètres. Il y a quelque chose de particulier dans un paysage aussi doux et vert installé juste contre une ligne politique aussi dure, et parcourir le sentier du canyon avec cela en tête a donné à toute la visite une qualité étrange et feuilletée dont je ne me suis pas tout à fait remis depuis.
La ville elle-même compte quelques maisons d’hôtes converties à partir des maisons de pierre d’origine de l’époque des colons, et une unique rue principale avec de petits restaurants et une épicerie générale qui ferme assez tôt pour vous rappeler qu’il s’agit encore d’un lieu véritablement petit et reculé, quel que soit son poids symbolique.
Quand y aller : Le printemps pour des cascades plus abondantes et un canyon plus vert ; vérifiez les conditions actuelles dans la zone frontalière avant de voyager, car l’accès à Metula et à la réserve peut être affecté par la situation sécuritaire régionale.