Kfar Kama

Je n’avais jamais entendu parler des Tcherkesses avant qu’un ami de Tibériade ne mentionne, presque en passant, qu’il existait un village d’entre eux à peu de distance vers le sud, et que je devais y aller si je voulais voir quelque chose en Galilée qui n’avait rien à voir avec le circuit biblique. Kfar Kama a été fondé en 1876 par des Tcherkesses, réfugiés musulmans du nord-ouest du Caucase ayant fui ou été expulsés lors de la conquête brutale de leur patrie par l’Empire russe dans les années 1860, se dispersant à travers le monde ottoman dans une diaspora qui a mené certaines communautés en Jordanie, d’autres en Turquie, et celle-ci, une petite implantation dans ce qui était alors la Palestine ottomane. Un siècle et demi plus tard, le village d’environ trois mille habitants parle toujours l’adyguéen, célèbre toujours des fêtes tcherkesses, et maintient toujours une identité distincte de ses voisins juifs comme arabes — chose véritablement rare dans une région où la plupart des communautés minoritaires finissent par se fondre dans une catégorie plus large ou une autre.

Le musée du patrimoine au centre du village, installé dans une maison traditionnelle restaurée, est petit mais tenu avec un soin réel — une guide m’a fait visiter des vitrines de costumes, d’armes et d’artisanat tcherkesses, expliquant l’histoire de la communauté avec une franchise qui semblait personnelle plutôt que répétée, puisque ses propres grands-parents faisaient partie de l’histoire qu’elle racontait. Elle a mentionné, presque en passant, que les jeunes hommes tcherkesses en Israël servent dans l’armée à des taux inhabituellement élevés, détail qui témoigne d’une relation complexe et encore en évolution entre une petite communauté de la diaspora et l’État qui l’entoure. Ensuite, j’ai mangé dans l’un des rares restaurants du village, où une femme m’a préparé sur commande un chausson au fromage tcherkesse appelé halyuzhey, une pâte fine repliée autour d’un fromage local salé et frite jusqu’à ce que l’extérieur craque, servie avec une sauce à l’ail et au beurre à laquelle j’ai repensé depuis.

Le village lui-même est modeste et résidentiel, sans grande infrastructure touristique formelle au-delà du musée et de quelques restaurants, et c’est précisément ce qui a rendu le détour digne d’intérêt — personne ne jouait un rôle pour moi. J’étais simplement un invité dans un lieu doté de sa propre histoire, longue, précise, et largement méconnue.

Quand y aller : N’importe quelle saison, même s’il vaut mieux appeler à l’avance le musée pour confirmer les horaires d’ouverture, car il fonctionne selon un emploi du temps plus réduit que les grands sites de la région. Combinez-le avec une visite du mont Thabor voisin pour une demi-journée facile en boucle.