Ua Pou

Ua Pou s’annonce avant même que vous n’ayez atterri — douze pinacles volcaniques, colonnes de basalte abruptes laissées après l’érosion de la roche plus tendre qui les entourait sur près de deux millions d’années, perçant la couverture nuageuse d’une manière qui paraît délibérément théâtrale. Le nom se traduit apparemment par « les piliers », ce qui est l’un des toponymes les plus littéraux que j’aie rencontrés où que ce soit, et l’île ne dément jamais cette description.

Je suis arrivé depuis Nuku Hiva, un saut de quinze minutes qui a paru bien plus conséquent que ne le suggérait la durée, et j’ai atterri sur une piste taillée dans une étroite plateforme côtière avec les pics se dressant juste derrière. Hakahau, le village principal, se trouve sur la côte nord autour d’un petit port, et dégage cette ambiance tranquille et légèrement formelle d’un endroit où tout le monde se connaît et où les visiteurs sont une curiosité modérée plutôt qu’une économie. J’ai logé chez une famille qui gérait quelques chambres d’hôtes au-dessus de sa maison, et la mère m’a cuisiné un dîner de poisson cru au lait de coco avec fruit à pain que je classerais parmi les meilleurs repas de tout le voyage, sans aucune réserve.

Ua Pou est connue au sein des Marquises pour sa phonolite fleurie, une roche volcanique vert-noir au motif tacheté distinctif, et l’île conserve une tradition de sculpture sur pierre modeste mais authentique, transmise de famille en famille plutôt qu’enseignée dans des ateliers pour touristes. J’ai rendu visite à un sculpteur du village de Hakahetau qui travaillait la pierre à l’outil manuel dans une cour couverte à côté de sa maison, produisant des tiki et des pendentifs qui finissent, tôt ou tard, dans des galeries à Tahiti et à Paris, bien qu’il ait semblé totalement indifférent à cette économie lointaine et plus intéressé à savoir si je voulais du café.

La randonnée ici relève davantage de l’entreprise sérieuse que de la balade panoramique, et je ne suis parvenu qu’à mi-chemin du sentier menant à la base du Poumaka, l’une des plus hautes aiguilles, avant que le chemin ne se transforme en quelque chose de plus proche de l’escalade, pour laquelle je n’étais pas équipé ce jour-là. Même l’ascension partielle a offert des vues plongeantes sur la baie de Hakahau et sur les vallées voisines qui ont rendu la tentative de sommet avortée entièrement valable.

Quand y aller : De mai à octobre, la saison sèche, offre les ciels les plus dégagés pour voir réellement les fameux pics — la couverture nuageuse est fréquente et peut les masquer plusieurs jours d’affilée même par beau temps. Les vols depuis Nuku Hiva ne circulent que quelques fois par semaine, alors prévoyez de la flexibilité dans tout itinéraire.