Èze

Èze se dresse sur un éperon rocheux à quatre cent vingt-neuf mètres au-dessus de la mer, visible depuis la route côtière comme une couronne grise posée de façon improbable à flanc de montagne, et la montée jusqu’au village — un chemin en lacets de marches de pierre usées passant sous la porte médiévale — suffit à comprendre exactement pourquoi personne n’a réussi à envahir ce village pendant la majeure partie de son histoire. Lia, pourtant en meilleure forme que moi n’importe quel jour, était encore visiblement agacée sur le dernier tronçon.

Des ruelles en escalier sans voitures et sans pitié pour les genoux

À l’intérieur des remparts, Èze est entièrement piétonne, un dédale de passages couverts, d’arcades en pierre et d’escaliers si raides qu’ils se transforment parfois en véritables échelles, aujourd’hui occupé par des galeries d’art et des boutiques de parfumeurs plutôt que par les artisans et les soldats qui y vivaient jadis. Le village est superbe en photo et, sous le soleil de midi en août, franchement éprouvant à parcourir à pied, alors nous avons fait la chose sensée : nous réfugier dans un café ombragé à mi-parcours pour un citron pressé avant de reprendre l’ascension.

Le jardin de cactus tout en haut

Tout au sommet, là où se dressait autrefois un château avant que Louis XIV ne le fasse démanteler, le Jardin d’Èze fait aujourd’hui pousser agaves, cactus et plantes grasses parmi les fondations en ruine, et depuis sa terrasse la plus haute s’ouvre une vue qui s’étend du massif de l’Estérel jusqu’à, par temps très clair, la côte italienne — toute la Riviera déployée en un seul arc bleu ininterrompu, quatre cents mètres plus bas. Nous y sommes restés si longtemps que l’agacement de Lia après la montée s’était complètement dissipé au moment de partir.

Quand y aller : Tôt le matin ou dans la dernière heure avant la fermeture, à la fois pour échapper aux cars de touristes qui arrivent par dizaines depuis Nice et Monaco, et pour capter la vue côtière dans une lumière plus douce.